NOTA: (NOTAS: ANTES DE UTILIZAR O ADQUIRIR CUALQUIER CÁMARA DSLR PARA GRABAR VÍDEO TE RUEGO QUE LEAS CON ATENCIÓN ESTE ARTÍCULO MUCHO MÁS ACTUALIZADO (2014).
LA INFORMACIÓN DE ESTE ARTÍCULO CORRESPONDE AL DIA DE SU PUBLICACIÓN ORIGINAL EN 2010 Y ESTÁ SERIAMENTE DESFASADA.
ES NECESARIO QUE REVISES LAS DEMÁS ENTRADAS DE ESTE BLOG.
MUCHOS ACCESORIOS, TRUCOS O CONSEJOS DE MANEJO HAN CAMBIADO DE MANERA MUY CONSIDERABLE CON EL TIEMPO.
SI SIGUES TOMANDO ESTE ARTÍCULO AL PIE DE LA LETRA HOY EN DÍA (2017) PODRÍA LLEVARTE A ELECCIONES COMPLETAMENTE ERRÓNEAS.
EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR 😉
Este es el primero de una serie de vídeos -necesariamente breves- en los que pruebo las capacidades más elementales y simples de grabación de vídeo en esta y otras DSLR de Canon.
En la primera entrega se pueden ver imágenes de las siguientes pruebas básicas:
* Aberturas de diafragma y sus efectos en la imagen.
* Velocidades de obturación y sus efectos en la imagen.
NOTA: Históricamente ha habido dos posibles explicaciones a la pregunta de por qué el ser humano puede ver imagen en movimiento:
1. La persistencia retiniana (una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer completamente. Esto permite que veamos la realidad como una secuencia de imágenes ininterrumpida y que podamos calcular fácilmente la velocidad y dirección de un objeto que se desplaza).
Este fundamento ha sido puesto en tela de juicio por numerosos neurólogos, sobre todo a partir de los años 80 cuando se enunció la teoría del fenómeno phi.
2. El fenómeno phi (no existe retención sino incapacidad del ojo para distinguir rápidamente estímulos repetidos mas allá de cierto límite. Ese límite de la percepción en sí mismo no es otro que el del fenómeno del movimiento aparente, denominado efecto PHI. Esta teoría está ilustrada con un ejemplo muy sencillo:
Si se colocan dos luces, una junto a otra, que se encienden alternativamente, cuando los focos van a una velocidad que rebasa el límite, el espectador no ve dos luces, sino una que se mueve de un lado a otro.
Fenómeno Phi
El límite perceptual se refiere al tiempo mínimo que un estímulo visual debe durar para poder ser percibido. No es que nuestros ojos retengan esa imagen, sino que las separaciones entre una imagen y otra no duran lo suficiente para ser percibidas).
Ese límite, en cualquier caso, está entre las 43 y las 45 imágenes por segundo. Por eso la velocidad de obturación más cercana a la visión humana en estas cámaras es la de 1/50.
En las cámaras de cine (con emulsión fotoquímica) el cálculo se ha realizado siempre colocando el ángulo del obturador a 180º. Este es un estándar que asociamos al «look» cinematográfico, aunque, por supuesto, no se emplea constantemente ni en todas las escenas.
Para entendernos, la equivalencia de cualquier ángulo del obturador (en cámaras donde este sea mecánico) respecto a la velocidad de obturación (con obturación electrónica o no) se calcula multiplicando el número de imágenes por segundo por los grados de un ciclo completo (360º) y dividiéndolo por el ángulo de obturación que se quiere imitar.
Hasta hace poco en la EOS 5D MK II había que conformarse con emplear un número de fps fijo (30) pero desde que se ha actualizado el firmware de este modelo para admitir cadencias de 24 y 25p, lo ideal si se busca el look citado es grabar a 24 fps.
Es decir que si buscamos ese aspecto (propio del ángulo del obturador a 180º en las cámaras de cine) la operación a realizar sería la siguiente:
24 x 360 / 180 = 48 (o sea, 1/50 sería la velocidad más cercana).
Velocidades superiores producirán un efecto de «staccato», velocidades inferiores producirán un desenfoque de movimiento.
Staccato
Desenfoque de movimiento
Estos efectos pueden buscarse a propósito (el «staccato» es fundamental , por ejemplo, en los primeros 15 minutos de «Salvad al soldado Ryan»).
Si no es así, es conveniente exponer combinando ISO y abertura de diafragma y no modificar la velocidad de obturación.
En cualquier caso siempre y cuando se grabe en exteriores podemos movernos en la horquilla entre los 1/30 y los 1/125 segs. sin demasiadas consecuencias.
En interiores en cambio, es fundamental tener presente la frecuencia de la corriente eléctrica (si no es continua).
* Sensibilidades ISO y sus efectos en la imagen.
NOTA: El ruido electrónico, sobre todo debido a errores de cuantificación en las zonas más oscuras de la imagen, comienza a ser apreciable sólo en los pasos superiores a las siguientes sensibilidades ISO (en las cuales la imagen aún aparece totalmente limpia):
– Canon EOS 7D: entre 800 y 1000 ISO
(su ISO máximo es de 12800 en vídeo)
– Canon EOS 5D Mark II: 1600 ISO
(su ISO máximo es de 12800 en vídeo)
– Canon EOS 1D Mark IV: 3200 ISO
(su ISO máximo es de 102400 en vídeo)
Esto no significa que no se puedan usar sensibilidades mayores (cuando hay suficiente luz, el ruido presente en la imagen no es molesto hasta alcanzar sensibilidades aún superiores).
Con poca luz, es posible que la imagen del LCD muestre ruido de crominancia. En las fotos, el ruido de crominancia no se registra. Sin embargo, en los vídeos, el ruido de crominancia se registrará casi de la misma manera que se ve en la pantalla LCD.
* Estilos de imagen
– Monocromo (filtro rojo, para contrastar cielos).
– Monocromo (filtro verde, para rostros).
– Neutro.
NOTA: La parametrización estándar de los estilos de imagen, que se activa por defecto, no es conveniente para grabación de vídeo ya que sus valores de nitidez, contraste y saturación producen un aumento notable del aliasing (en especial en forma de patrón moiré) en las imagenes finales, además de incrementar los artefactos susceptibles de aparecer en la corrección de color y el empleo de incrustaciones y efectos de cualquier clase.
Estilo de imagen Neutro
Por ese motivo, en todas las imágenes, exceptuando aquellas en blanco y negro, he empleado el estilo de imagen «Neutro» con los siguientes valores:
– Nitidez: 0
– Contraste: -4
– Saturación: -2
La imagen que se obtiene es bastante plana y sin contraste. De ese modo se evitan los artefactos, pero debe ser retocada en post-producción si se quieren imágenes muy contrastadas y/o con colores saturados.
En la misma línea, cuando se trabaja en exteriores con grandes contraluces puede venir bien activar en el menú la «Prioridad tonos altas luces». Hay que emplearla con cuidado porque en zonas en sombra puede aumentar el ruido considerablemente.
Prioridad Tonos Altas Luces
Si se dispone de tiempo suficiente, es más que recomendable crear nuestras propias curvas de gamma con el «Picture Style Editor» de Canon.
El Picture Style Editor y su interfaz muy poco intuitiva.
En este vídeo he prescindido a propósito y por completo de cualquier alteración de la imagen original por medio de correcciones de color o efectos de toda índole.
Las imágenes de esta prueba exhiben, como consecuencia, en toda su crudeza las ventajas y los defectos del material que se puede obtener con esta cámara.
De esta manera se pueden apreciar también las diferentes gamas de color que se obtienen con distintos objetivos en la misma situación.
* Temperaturas de color y sus efectos en la imagen.
* Empleo de diferentes objetivos.
NOTA: Por motivos operativos, me he visto obligado a limitar el número de objetivos de esta primera prueba a siete:
– EF 14mm f/2.8L II USM.
– EF 15mm f/2.8 Ojo de pez.
– EF 24mm f/1.4L II USM.
– EF 35mm f/1.4L USM.
– EF 85mm f/1.2L II USM
– EF 24-70mm f/2.8L USM
– EF 70-200mm f/2.8L IS USM.
* Bokeh y sus efectos en la imagen.
* Estabilización óptica y sus efectos en la imagen.
* Uso adecuado a la iluminación artificial (en Europa)
– Frecuencias que producen parpadeo en la imagen.
NOTA: De nuevo, cualquier velocidad de obturación distinta a 1/50 producirá un parpadeo notable cuando se usa iluminación artificial dada la frecuencia de la corriente eléctrica en Europa (en países con otra frecuencia debe emplearse la velocidad 1/60). Empleando múltiplos de esa velocidad el parpadeo será menor, pero distinguible.
* Audio.
NOTA: He restringido la prueba de audio al empleo del kit más común de microfonía externa que se suele emplear con esta DSLR. El micrófono «shotgun» Sennheiser MKE 400.
En dicha prueba se muestran diferentes ángulos de la misma acción con el fin de demostrar el alcance y limitaciones del área de captación de este supercardioide en una grabación en exteriores.
En el momento en que se grabaron estas imágenes no existía la posibilidad de monitorizar el audio en cámara (el control manual del audio -con unos vúmetros mostrándose en el LCD- se ha incluido en la última actualización de firmware de la EOS 5D Mark II). En cualquier caso, es conveniente emplear el filtro incorporado en el micrófono y ajustar la ganancia de entrada en la posición «-«.
Sennheiser MKE 400 montado en una Canon EOS 5D MK II
El Sennheiser MKE-400 es un buen micro para su precio, pero también tiene numerosas limitaciones de alcance y cobertura.
Otros micros muy utilizados con la 5D MK II -como algunos Rode estéreo de gama media- proporcionan unas niveles de señal demasiado altos para la entrada de audio de la cámara que, automáticamente, reduce las ganancias de forma significativa y, por tanto, el molesto siseo que provoca aumentarlas a posteriori en la edición puede estropear realmente un buen trabajo. Este problema se evita parametrizando el audio en modo manual. En caso de duda un cable Pinknoise con filtro incorporado permite evitar sustos innecesarios.
Rode montado sobre una Canon EOS 5D Mark II
Rode Estéreo
Salida mini-jack con filtro incorporado Pinknoise
Sigue siendo más fiable tener un adaptador JuicedLink CX231 o un BeachTek DXA-SLR. Ambos permiten monitorización, incluyen entradas XLR y proporcionan alimentación Phantom, si bien resultan algo aparatosos.
BeachTek DXA-SLR acoplado a una Canon EOS 7D
Por otro lado, se puede sincronizar con fuentes externas (entre las cuales destaca por relación calidad/precio el micro Zoom H4n, que ha adquirido una gran popularidad entre los usuarios de cámaras HD-DSLR) o directamente emplear un DAT.
Micrófono Zoom H4n
Una vez ingestado el audio, se puede sincronizar (sin necesidad de haber empleado claqueta en la grabación) con el programa «Plural Eyes» de Singular Software.
Plural Eyes sincronizando audio en Final Cut Pro
He optado por no ecualizar ni realizar mezcla de audio alguna para ser fiel a la captación original de audio en cada momento.
NOTAS GENERALES:
1. La duración de las baterías es bastante exigua en el modo vídeo, sobre todo al usarse de forma continuada. Este problema es menor en la EOS 1D Mark IV que en la EOS 5D Mark II y en la 7D. Canon dispone de un accesorio para conectar la cámara a una toma de corriente.
2. Gran parte de los sensores CMOS del mercado emplean un tipo de captación en la cual la exploración horizontal o diagonal de cada cuadro se realiza de forma progresiva no simultánea, aunque la grabación de la imagen en el soporte final sí se hace como un todo. A este tipo de captación se le denomina «rolling shutter» y puede tener una serie de consecuencias en la imagen:
* La exposición parcial en el caso de flashes, luces estroboscópicas, luces de equipos o vehículos de emergencia, etc… Es decir, que aproximadamente un tercio del fotograma puede aparecer iluminado mientras el resto permanece a oscuras.
* La deformación de las imágenes de forma oblicua cuando se mueve la cámara en panorámicas muy rápidas a izquierda y derecha (efecto gelatina).
* El bamboleo de la imagen de forma artificial e impredecible, a menudo en situaciones en las que se emplea una óptica tele extrema y la cámara está sujeta a algún vehículo en movimiento.
En lo que respecta a la 5D MK II, se nota claramente cuando el disparo de un flash entra en la imagen (se puede apreciarlo en una de las tomas mostrando el bokeh en este mismo vídeo). La luz del flash parece entrar en dos momentos diferentes y muestra una clara línea de separación en la imagen.
En mi opinión esta es la consecuencia más grave que podemos encontrar (nada del otro mundo, salvo si estás en una rueda de prensa con poca luz o grabando vídeo en una boda, entornos en los que los flashes pueden ser constantes).
Respecto al «efecto gelatina» incluso en las tomas que realicé a propósito para producir tal circunstancia apenas afectaba a la imagen de forma que resultará molesta de verdad.
De modo que el efecto existe, por supuesto, pero de forma bastante irrelevante y nada comparable con el de otras cámaras DSLR o con cámaras de vídeo de consumo e incluso «prosumer».
Con tener cuidado de no hacer barridos muy rápidos o que vayan a ser ralentizados en la edición no tendremos ni siquiera que enfrentanos al problema (por lo menos, según mi experiencia).
Y en cuanto al bamboleo de la imagen, nunca lo he observado en una de estas DSLR.
Si, aún así, la imagen final presenta alguno de esos defectos, se pueden corregir con un plug-in para After Effects llamado “Rolling Shutter” (de le empresa The Foundry) aplicándole una corrección de 0.56 (este valor sirve para la EOS 5D Mark II. Es diferente en la EOS 7D y en la EOS 1D Mark IV).
Vídeo tutorial de The Foundry sobre su plug-in «Rolling Shutter»
3. Existen al menos seis clases diferentes de ruido electrónico (de fotón, de lectura, de patrón, de respuesta no uniforme de los píxeles, de cuantificación y termal) y no todas ellas tienen que ver con ISOs altos.
Cuando los sensores se calientan hasta ciertas temperaturas se produce un ruido muy notable en las zonas oscuras de la imagen. Esto ocurre con todas las cámaras de vídeo a causa del «Efecto Jolie».
Los sensores de las DSLR EOS de Canon disipan el calor sin emplear ventiladores (que convertirían las cámaras en herramientas demasiado pesadas y ruidosas para su uso fotográfico).
Como consecuencia es necesario apagar la cámara cada ciertos minutos (el tiempo exacto depende de las condiciones concretas de cada escena) y dejarla «descansar» un poco para evitar la aparición de ruido termal y con ella la degradación de la imagen (es inapreciable a simple vista en el LCD de la cámara).
Se puede observar un ejemplo claro de este inconveniente en los árboles de la toma en la que he empleado el estilo de imagen monocromo con filtro rojo.
En las EOS DSLR aparece un icono (un termómetro en rojo) cuando el sensor se calienta en exceso (cuidado, la degradación de la imagen se produce antes de llegar a este punto).
Si se prosigue la grabación, la cámara la detendrá automáticamente y no podrá iniciarse de nuevo hasta que baje la temperatura lo suficiente.
La combinación de un sensor más pequeño junto a sus dos procesadores implica que la EOS 7D es más susceptible que las demás a este respecto. Es muy poco frecuente que aparezca el aviso en las EOS 5D MK II y 1D MK IV salvo si se exponen directamente al sol.
La Canon EOS 7D es más proclive al calentamiento del sensor que sus «hermanas mayores»
4. Antes de empezar a grabar, en el menú «Ajust. Func. Visión Dir. /Vídeo», dentro de «Aj. Visión Dir.» hay que escoger «Fotos+Vídeo» y luego «Visualización de vídeo». Nunca hay que escoger la opción «Simulación de exposición» si se va a grabar vídeo, porque podría dar una sensación de profundidad de campo errónea.
5. Hay que ajustar (siempre que la premura del rodaje lo permita) el balance de blancos en cada toma. El modo automático funciona bien en la mayoría de situaciones, pero lo ideal es hacer una medición manual cada vez. Se puede emplear un pequeño Croma-lite para hacerlo.
Evitad el empleo de folios para realizar el balance de blancos. Contienen componentes químicos en su revestimiento que pueden dar lugar a una contaminación ultravioleta muy notable.
En aquellas situaciones en las que ni los ajustes automáticos ni el manual se adapten a la temperatura de color real, se puede emplear el modo «K» que nos permite cambiar manualmente la temperatura de color en grados Kelvin de 100 en 100.
6. No he usado ningún estativo/rig durante estas grabaciones, pero si váis a trabajar cámara en mano es la mejor opción.
Genus, Zacuto, Arri, Red Rock, Chrosziel, Cavision y Cinevate (entre otros muuuuchos) fabrican distintas configuraciones de estativo para estas cámaras (incluyendo steady-cam en algunos casos).
Estativo Genus
No hay que esperar materiales de primerísima calidad en ningún caso (exceptuando los de Arri), pero es cierto que la mayoría tiene la suficiente resistencia para el trabajo que deben hacer. En mi opinión son todos demasiado caros para lo que ofrecen, aunque, insisto, son necesarios (así funciona el mundo).
Si estáis interesados en comprar el estativo a un distribuidor español, probad en Grau Luminotecnia (Genus y Habbicam Hollywood), CEPROMA (Zacuto), MS Audiovisual (Cavision) y/o Foto Técnica (Red-Rock). Si preferís alquilarlos para un rodaje específico la mejor opción sigue siendo acudir a Ovide BS o a ReflexrentHD.
El portafiltros o Matte-Box suele ser demasiado aparatoso para estas cámaras tan pequeñas, pero es imprescindible su uso con filtros ND para evitar la polución IR que se da en ciertas ocasiones.
Los modelos sospechosamente baratos rayan los filtros con facilidad.
Genus y Red-Rock disponen de modelos de tamaño muy adecuado para una DSLR.
Un servidor cargando con una mezcolanza de accesorios de diferentes estativos
Sin embargo, el follow-focus del estativo de Red-Rock es un desastre (que desaconsejo con toda mi alma). Con el resto de marcas mencionadas se puede trabajar en ese sentido relativamente bien. Decir que el de Arri es el más consistente -y el más caro, con diferencia- no es precisamente sorprendente, pero no deja de ser cierto.
IDC, una tienda fotográfica por internet, fabrica su propio follow focus y su propio visor por un precio muy bajo. Hay quien lo encuentra práctico (para su precio). Sólo diré cuatro palabras al respecto: NI SE OS OCURRA.
En cualquier caso, es importante que el follow-focus no fuerce demasiado el objetivo, de modo que merece la pena ser cuidadoso con la velocidad y fuerza con la que se use.
Y mucho ojo con el visor. Debe permitir abarcar realmente todo el LCD de un vistazo con comodidad para no fastidiar el encuadre real.
El mejor visor que he probado -por el momento- es el de segunda generación de Zacuto (llamado Z-finder V2) porque tiene corrección de dioptrías y un aumento de 3X.
El Zacuto Z-Finder V2
7. Existen algunas aplicaciones para el iPhone que pueden ser bastante útiles en determinadas circunstancias. Las mejores en estos momentos son:
– Artemis Director’s Viewfinder:
Es como un visor de director, pero en la pantalla del móvil. Permite seleccionar el formato, la relación de aspecto y el objetivo. Admite comparaciones entre objetivos o hacer zoom sobre cada uno. Claro está, no se pueden hacer comparaciones con ópticas muy angulares porque objetivo del iPhone no da para más.
Artemis Director’s Viewfinder
Por ahora cubre los siguientes formatos:
* Estándar y Super 16mm
* Super 16mm Anamórfico
*
Estándar y Super 35mm
* 35mm Anamórfico
* 65mm
* 35mm Digital (D-21, RED, F35, Genesis)
* 2/3 » Digital (F23, Viper)
* 1/2″ Digital
* 1/3″ Digital
* Canon EOS 5D MK II y EOS 7D
– DSLR Camera Remote:
Permite manejar remotamente (requiere WIFI) todos los controles de la cámara: Abertura de diafragma, velocidad de obturación, ISO, temperatura de color, etc…
DSLR Camera Remote
– Aja Data Calculator:
Es una calculadora con la que podremos prever el peso final que tendrán nuestras imágenes tras convertirlas al codec que más nos interese.
Aja Data Calculator
– Cinemek Storyboard Composer:
También conocido como «Hitchcock’s Storyboard Composer». Tremendamente útil si vamos a trabajar ficción. Como su propio nombre indica es un software de creación de storyboards, rápido y práctico a más no poder.
Cinemek Storyboard Composer
8. Para hacer travellings sin necesidad de colocar railes en el suelo y demás morralla es muy útil usar un sistema como el del Glidetrack HD (los hay de distinta longitud, desde 0,5ms. hasta 2ms. – este último requiere dos trípodes). Esta no es la única marca que fabrica este tipo de accesorio, aunque si la más empleada.
El Glidetrack HD en acción
Kessler Crane, por su parte fabrica el Pocket Dolly y el CineSlider, unas opciones con más versatilidad y que pueden motorizarse.
Pocket Dolly, la opción más espartana de Kessler Crane
El CineSlider permite mayores cargas y más flexibilidad
9. Por descontado, si se trabaja con trípode este tiene que incorporar un cabezal fluído de vídeo obligatoriamente. No vale la pena ni siquiera considerar la utilización de un cabezal de fotografía.
Hay cabezales baratos con muy buena relación calidad-precio como el Manfrotto 503HDV. Mucha gente utiliza el 501HDV, pero tiene demasiado «spring back» (es decir, debido a las tensiones del desplazamiento, una vez que lo hemos concluido el cabezal tiende a retrasar un poco la cámara hacia el sentido en el que hemos empezado el movimiento) y es menos preciso y manejable que su hermano mayor.
El 503HDV también presenta cierto spring back (por ese precio, no hay milagros) pero es asumible. La mejor manera de evitar este movimiento, sea cual sea el cabezal, es emplear patas dobles (si puede ser, de fibra de carbono) como en el trípode Manfrotto 525P y un cangrejo de suelo.
El cabezal 503 HDV de Manfrotto no es un «verdadero» cabezal fluído pero su relación calidad-precio es muy estimable
Gastándonos un poco más, un Sachtler FSB-8 es quizá la mejor opción teniendo en cuenta su -prácticamente inmejorable- calidad dentro de la gama de cámaras de un máximo de 9 kilos.
El hecho de que el Sachtler FSB-8 soporte hasta 9 kilos de peso es primordial para compensar bien el centro de gravedad de una cámara HD-DSLR, mucho más ligera pero que puede requerir gran cantidad de accesorios.
Y si el precio no supone un problema, marcas como Miller, O’Connor y demás maravillas suponen un mundo aparte en lo que a trípodes de vídeo se refiere, aunque resultan algo excesivos para cámaras tan pequeñas (y no deja de ser un poco ridículo gastar en el trípode hasta cuatro veces más que en el cuerpo de la cámara).
10. Si se emplea un trípode y una óptica estabilizada, hay que desconectar el estabilizador o de lo contrario la imagen final se verá con tirones insalvables. Para que lo podáis comprobar he incluido una toma a propósito con este problema (una panorámica en la parte de sensibilidades a 200 ISO).
11. Para evitar saltos en la imagen, también hay que recordar que la tarjeta gráfica de nuestro equipo de edición debe ser bastante potente (mejor si empleamos tarjetas externas para la captura).
12. Si envíamos señal desde ese equipo a más de un monitor hay que evitar el duplicado de pantallas (de nuevo, puede producir saltos en la imagen).
13. Si la conexión entre monitores es DVI también pueden aparecer sorpresas de ese tipo (lo ideal es pasar la información vía HDMI o Display Port).
El Marshall Electronics’ V-LCD70P-HDMI es -por el momento- el monitor ideal para las cámaras HD-DSLR de Canon.
14. Todos los test de este vídeo se realizaron a 30fps. En aquell momento y como ya he dicho, la Canon EOS 5D MK II sólo permitía trabajar de forma nativa a 30p.
A pesar de que la prueba se ha realizado en Europa, no he conformado a 24/25p ya que dicho proceso incrementa los posibles artefactos que pudieran aparecer en la imagen final.
in embargo, la reciente actualización de firmware permite por fín 24/25p además de histograma en tiempo real, y cierto control manual del audio (que ha cambiado de frecuencia al estándar de 48 Khz) por medio de un display en el LCD. En breve realizaré otras pruebas a 24p sin comprometer la calidad de imagen por el efecto de software externo.
Para todo aquel material que hayáis grabado antes de que se produjera la actualización citada los programas más recomendables y rápidos para conformar son Cinema Tools (en caso de que no queramos conservar el audio original) y JES Deinterlacer (que además de permitir conservar el audio sincronizado es gratuito).
Compression y Shake también permiten realizar ese proceso (el último con mejor calidad) a costa de más tiempo de espera.
15. El codec de adquisición y distribución de las imágenes es H.264/mov y trabaja a partir de la transformada discreta del coseno (DCT). Su complejidad es paralela a su eficiencia (empleando cuadros i, p, b, si y sp ) y eso implica que, siendo estupendo para obtener una calidad de imagen más que aceptable en muy poco espacio, no es un codec con el que se pueda editar cómodamente.
Lo ideal es convertir el material a otro formato de codec i-only que ocupe más espacio pero permita editar mejor respondiendo al bit rate variable de la fuente. DNxHD (Avid) o Pro Res (Final Cut) son los más empleados. También se puede usar Cineform (que es wavelet y multiplataforma) pero los tiempos de renderizado pueden aumentar considerablemente.
Es conveniente escoger uno que permita un bit rate superior al que obtienes con la cámara (que es de hasta 48 Mbps en algunos casos) para poder trabajar sobre el color sin deteriorar la calidad de imagen (a ser posible de 10 bits), pero que no pese tantísimo que ocupe demasiado espacio sin sentido.
Quizá Pro Res 422 (LT) sea el más óptimo en ese sentido. Asimismo, se puede emplear Pro Res (Proxy) para editar offline y evitar problemas de almacenamiento.
Apple ProRes permite elegir entre una gama variada de bit rates con profundidades de color de 10 bits (a excepción del Proxy)
Canon ha presentado un plug-in para hacer log & transfer directamente de los archivos H.264/MOV de adquisición a Final Cut Pro en Pro Res 4:2:2 (Canon EOS MOVIE Plug-in E1). Por ahora se trata de una versión beta gratuita que puede descargarse desde la web de Apple y que además permite renombrar archivos y trabajar con metadatos y códigos de tiempo. Podéis leer un pequeño tutorial sobre su descarga y manejo en este mismo blog.
Para los usuarios de otros programas de edición la conversión se puede hacer sin complicaciones con programas como MPEG Streamclip (otro programa gratuito). También es interesante emplearlo para subir vídeos a Internet.
El rudimentario interfaz del MPEG Streamclip bajo el que se oculta un programa harto eficaz.
16. Todos estos problemas podrían soslayarse empleando un grabador externo como el excelente AJA Ki Pro que realiza la conversión a Pro Res 422 o 444 por hardware o el muy versátil Cinedeck HD que convierte a Cineform e incorpora un monitor. Ambos permiten obtener un muestreo de color muy superior al que podemos grabar con la compresión en H.264 de cámara.
Aja Ki Pro
Cinedeck
Lamentablemente la salida HDMI de la EOS 5D Mark II está, por ahora, limitada a resolución VGA con lo cual estas soluciones no serán efectivas hasta que no se elimine dicha limitación.
Por último, añado una pequeña lista con los códigos de error estandarizados en las cámaras EOS por si en alguna ocasión os hiciera falta:
* Err 10: Relativo a los archivos.
(sólo aparece en la EOS 1Ds Mark III).
* Err 20: Relativo a un fallo de la mecánica.
* Err 30: Relativo a un fallo del obturador.
* Err 40: Relativo a la fuente de potencia.
* Err 50: Relativo al control eléctrico.
* Err 70: Relativo a las imágenes.
* Err 80: Relativo al control eléctrico o a las imágenes.
* Err 99: Relativo al mecanismo de carga mecánica (donde se ubican las baterías).
Espero que este pequeño test os resulte de alguna utilidad.
Julio Gómez, ACTV / MBKS 
Pingback: Julio Gómez
En dos palabras: Im presionante. Sabes un montón. Tengo una Eos 5d mark II y he actualizado hoy el Firmware con las opciones de Pal, 24p y control de audio manual. La verdad es que aún no he tenido tiempo de hacer casi nada con ella pero ahora que te he leído voy a animarme. Enhorabuena por tu blog y gracias por molestarte en tenerlo.
Gracias a ti por molestarte en leerlo.
Saludos.
estoy trabajando desde octubre 2009 c una 5D mark II y una 7D, personalmente estoy feliz de haber tomado la decision de saltar a Canon y sorprendido x el resultado de estas camaras. No veo q la 7D con su optica 28-135mm se comporte tan bien como la 5D con lente Zeiss 50mm f/1.4, no lo se, es muchisimo mas plastica y pleno de matices la imagen q se consigue c la 5D.
Encuentro muy util este blog, linkeo a http://www.vimeo.com/digitalburo para ver mis trabajos.
Y te felicito por la iniciativa y la informacion!!!!!
desde Argentina un saludo y adelante c esta iniciativa!
Hola Arturo:
La calidad de las ópticas es esencial a la hora de obtener la mejor imagen posible y también a la hora de evitar la aparición de artefactos.
Es evidente que el 28-135 de Canon no es el objetivo ideal para compararlo con un 50mm. f1.4 de Zeiss ya que uno es un zoom y el otro una óptica fija. No tienen nada que ver entre sí. Prueba a hacer la comparación con el EF 50mm f/1.4 USM y sobre todo con el EF 50mm f / 1.2L USM y verás mucho mejor las ventajas e inconvenientes de cada uno.
Gracias por la visita y el apoyo. Echaré un vistazo a tu cuenta de Vimeo.
Excelente Julio ! Toda la información que está desperdigada por la red, reunida y claramente explicada. Muy útil tu trabajo. Ya era hora de que tuvieramos un Philip Bloom en nuestro idioma (y no tan comercializado)!
He realizado el ultimo DVD de Jorge Drexler, Amar la Trama, completamente con 5D y si bien fue nuestra primer experiencia con DSLR, el resultado es abrumador. Te invito a que lo veas y me des tu opinión.
Saludos!
Ariel
Muchas gracias por tu apoyo Ariel. Trataré de echarle un vistazo al DVD en cuanto pueda.
Un saludo.
Hola a todos. En primer lugar me gustaría agradecer a Julio este tutorial. Acabo de adquirir una 5D MarkII y estoy sencillamente alucinando. He grabado y editado algunos vídeos de nuestra semana Santa (los cuales podéis ver en http://vimeo.com/10728522 ). He editado con imovie porque en FCP no consigo hacerlo ya que al final de cada clip se detiene el reproductor y me da un mensaje referente a no no se que dropped, parece estar relacionado con el rendimiento del ordenador aunque no creo que sea por esto ya que el imac es bastante potente. El caso es que he dado con este foro buscando información para solucionar esto y leyendo he visto que hay que convertir los clips con este plugin: Canon EOS MOVIE Plug-in E1. Mi pregunta sería ¿una vez teniendo el firmware actualizado a 2.0.4 es necesario este plugin? La imagen se ve perfecta pero el problema es este que os comento si podéis darme norte os lo agradecería.
Hola Victor,
iMovie no es un programa que te permita aprovechar de verdad la calidad de imagen que puedes obtener con estas cámaras. En cambio Final Cut es idóneo para ello.
El aviso que mencionas en Final Cut se refiere con toda probabilidad a «Dropped Frames» («saltos de fotograma») e indica que ciertos fotogramas de la imagen han sido soslayados durante la reproducción.
Esto puede ocurrir o bien porque el disco duro no puede mantener el flujo de datos del vídeo o bien porque el procesador del ordenador no puede aplicar todos los efectos a tiempo. Algunos modos de reproducción en tiempo real permiten saltar fotogramas, mientras que otros requieren un renderizado previo para evitar estos saltos.
El salto de fotogramas durante la edición es perfectamente aceptable y no afectará visiblemente al resultado final.
Si los saltos ocurren durante la reproducción la causa del problema es, casi siempre, una configuración inadecuada del hardware. Si configuras Final Cut correctamente el problema debe desaparecer.
Hay dos tipos de avisos posibles. El primero aparece cuando se detecta un salto de fotogramas durante la reproducción por cualquier motivo y dice lo siguiente:
One or more frames were dropped during playback.
If this occurs frequently, try:
– Turning off «Unlimited RT».
– Lowering your compresion rate.
– Closing open sequences.
– Lowering the preference for real-time audio tracks.
– Increasing the speed of your system and/or disk drives and/or network connection.
El segundo es como el primero, pero incluye una notificación explícita (en rojo) de que la velocidad de entrada y salida del disco es la causante del problema.
Ambos aparecen a menudo cuando el metraje de vídeo emplea un codec que requiere un procesado muy intenso para tu ordenador (algo totalmente lógico si intentas editar directamente los archivos H.264/MOV de las EOS sin haberlos convertido antes a ProRes 422).
Sólo significa que no puedes reproducir los archivos sin esos saltos, pero no le está ocurriendo nada al material fuente.
Lo mejor en estos casos es sencillamente deshabitar las notificaciones de saltos de fotogramas.
En el menu Final Cut Pro escoje User Preferences.
Luego en la pestaña General, ve a la casilla que pone «Report dropped frames during playback» y deshabilítala. Y se acabó el problema.
Dicho esto, ten presente que la actualización de firmare no afecta en absoluto al codec de adquisición de la cámara y que, por tanto, no tiene nada que ver con la necesidad de convertir la información grabada en la tarjeta Compact Flash a otro codec adecuado para la edición.
De modo que es absolutamente necesario y recomendable que te descargues el Canon EOS MOVIE Plug-in E1. Es comodísimo, rápido y eficiente y en este mismo blog he incluido un tutorial sobre cómo utilizarlo.
Espero haber resuelto tus dudas en la medida de lo posible.
Un saludo.
Hola Julio, muchísimas gracias por la respuesta. Probaré esto y os comento. La verdad es que me gustaría editarlo con FCP pero esto que me estaba pasando me ha cortado el progreso. Efectivamente el mensaje que aparece es el que indicas pero me llama la atención que se dé al final de los clips de la 5d. Por otro lado el Canon EOS MOVIE Plug-in E1 no consigo bajarmelo de la web de canon, ¿sabes algún otro sitio de donde poder bajarlo?.
Un saludo y enhorabuena por este fantástco foro.
Hola Victor:
Acabo de probar ahora mismo el enlace desde este mismo blog y he podido descargarme el plugin sin ningún problema. Recuerda que tienes que escoger el sistema operativo para que aparezca.
Un saludo y gracias por la visita.
Hola Julio, muchas gracias por realizar el testeo para la mark II y en español, ya que estoy realizando un documental con la cámara y tenia muchas dudas. En principio el principal conflicto es la poca estabilidad con cámara en mano. Por la estética estamos usando lentes antiguos a rosca con adaptador (Super Takumar) por lo que no tienen el estabilizador de los nuevos Canon EF. Esto te parece que influye en la estabilidad o es lo mismo, y si o si para cámara en mano precisamos un steady o similar?
Abrazos, Ernesto
Hola Ernesto:
La grabación cámara en mano pura y dura es desaconsejable en general (salvo en alguna toma que lo justifique narrativamente). El sensor de este tipo de cámaras está mucho más cerca del centro de gravedad que el de una cámara de vídeo y cualquier pequeña vibración afecta mucho más a la imagen final (además de que se acentúan los efectos adversos del rolling shutter). Si además la óptica no está estabilizada, la cosa se pone más fea si cabe.
Cualquier tipo de estabilización, bien por medio de estativos o bien por steadycam es altamente recomendable. Si quieres algo más ligero, versátil y económico que los habituales mamotretos, hay soluciones como las de Habbycam que son perfectas para rodajes dinámicos y medianamente discretos (no llaman tanto la atención).
Saludos.
Enhorabuena por tu trabajo y gracias por la generosidad con la que compartes tus conocimientos.
Gracias Mario.
No hago más que contar cuatro cositas útiles (espero) de un tipo de herramienta que permite nuevas posibilidades para mucha gente que antes no podía permitírse algo así. Mi deseo es que eso influya en la mejora de vuestros proyectos.
Pero lo más importante siempre son las ideas que están detrás de una grabación y no tanto el artilugio empleado per se. Sois vosotros los que engrandecéis a las cámaras y para ello cuanto menos obstáculos encontréis en el manejo, mejor.
Un saludo.
He conseguido bajar el Canon EOS MOVIE Plug-in E1, una vez lo pruebe os cuento como va. ho he grabado algunos clips en una boda en la que estábamos trabajando. He utilizado un 17-40mm f4L y la sensación ha sido extraordinaria. Hace unos días hice unasa tomas de un ejercicio de Taichi, las hice a pulso y con un 200mm, las hice antes de actualizar el firmware por lo que tuve que hacerlo en el modo automatico, si bien no pude controlar la profundad de campo si puedo decir que al ser unos ejercicios que se desarrollaban con movimientos muy lentos no me resultó muy dificil seguirlos y gracias a la estabilización del propio objetivo el resultado final es bastante agradable.
Saludos a todos.
Muy buen trabajo… muy completo!!!
Gracias por todo lo dicho y por compartir tu experiencia y conocimiento.
Julio, extraordinario tutorial. Iba a decir que es justo lo que andaba buscando, pero no es del todo así, porque este me supera.
Me acabo de comprar una 7D (vengo de una 40D) y tengo algunas dudas:
1.- La calidad de imagen que da el fichero .mov que descargas de la cámara, ¿es la máxima que se puede obtener, o tras algún tipo de «tratamiento» se puede mejorar? Digo esto porque si bien a «tamaño Vimeo» sí me parece una calidad muy alta, a pantalla completa no tengo esa sensación de HD. A este respecto que ha sorprendido leerte que la salida HDMI de la 5D solo soporta VGA. ¿Puede influir esto? porque si conecto la 7D por HDMI a una TV LCD 1080p, tampoco tengo esa sensación de HD total.
2.- Para los que ni vivimos de esto ni aspiramos a alcanzar tu nivelazo, ¿sabrías recemendarme alfun software de edición?¿conoces algún enlace donde se describa un poco algún flujo de trabajo de nivel amateur?
Muchas gracias y enhorabuena por tu curro.
Hola «Aficionado»:
1. La calidad de imagen no se puede mejorar. Se puede modificar el contraste, la saturación, los colores etc… pero evidentemente la calidad de imagen de base no puede mejorarse. Ten presente que los vídeos que ves en Vimeo tienen una tasa de transferencia de datos mucho más baja que la de la fuente original (de otro modo no podrían subirse a Internet). Por otro lado, el HDMI no da de sí todo lo que podría y en una televisión HD se nota, sin duda.
2. Tras las últimas actualizaciones de varios programas se ha ampliado el número de ellos que puede admitir información nativa de las cámaras EOS. Concretamente, puedes ingestarla con Adobe Premiere CS5, Grass Valley Edius, Avid Media Composer 5 y Final Cut Pro 7 (con el plugin de Canon). cualquier otro programa tendrá dificultadas para ingestar y requiere conversión externa.
Gracias por la visita.
Hola Julio
Muchas gracias por compartir tan valiosa información. Actualmente tengo una Canon 50d pero en un par de semanas me haré con la 5d.
Con la cámara de un amigo estuve haciendo pruebas para ver que tal podría manejar los archivos de video en pc y en concreto utilizando el Sony Vegas 9 Pro. Estaba acostumbrado a mover los ficheros de mi camára de video Sony Sr11 en formato AVCHD sin ningún problema y con los ficheros mov se me colgó el programa más de una vez.
Gracias a tus consejos me hice con el MPEG Streamclip y una vez convertidos los archivos el programa va de lujo y la calidad de imagen es extraordinaria.
Ya estoy deseando tener mi nueva cámara.
Gracias de nuevo
Muchísimas gracias por dedicarle tiempo a que los demás lo tengamos más fácil.
Cualquier cosa que vaya descubriendo con mi Mark II no dudaré en enviártela.
Salud
Pingback: Anónimo
Gracias por escribir este blog tan útil y interesante! Y si el visor de Zacuto es increíble aunque es muy caro. Actualmente uso un Hoodman que es aceptable.
Buenísimo. No sabes la de semanas que llevo buceando en montones de sitios para sacar ( o más bien no sacar) alguno de los datos que ofreces aquí. Gracias.
No me quedan claras algunas cosas sobre algunos procesos. Si me puedes echar un cable, te lo agradezco no sabes bien cuanto:
1- Con el log and transfer solo tengo opción de Pro res HQ y Pro res ( a secas ) Cuál sería el más recomendable para un portatil poco potente?
2- Con archivos anteriores al plugin ( E1) guardados en el disco duro, la única opción de meterlos con «log and transfer «sería pasarloa a la compat flash ¿¿¿???.
3.- Que opción de exportación sería la más recomendable para mantener la mayor calidad de imagen?
Y la mejor para exportar a DVD ?
Gracias mil y perdona por tener tanto morro con tantas preguntas. Pero todo esto de formatos, codecs y demás me trae muy de cabeza y los resultados por ahora son bastante cutres. Gracias.
Hola Marcos:
1.- En FCP 7 tienes más opciones (y más eficientes). Entre las dos que me dices (de FCP 6) es más recomendable Pro Res (a secas). Sólo en ocasiones en las que precisas un trabajo de colorimetría realmente intenso deberías escoger Pro Res HQ.
2.- Sí.
3.- Exportar como película Quicktime (con el mismo codec con el que has editado). Si vas a exportar para grabar en un DVD, pero en HD (cosa que es perfectamente posible, aunque con poca capacidad) por favor, ten presente que sólo un lector Blu-Ray podría leerlo, con lo cual es más cómodo exportar directamente a un disco Blu-Ray. Si vas a bajar la resolución del vídeo para crear un DVD estándar, hazlo antes de exportar. En cualquiera de los dos casos utiliza Compressor para importar los archivos de Quicktime y convertirlos a MPEG-2. Y cuando hayas terminado usa el programa de grabación y/o authoring que prefieras.
Un saludo.
Hola Marcos. Lo primero que me apetece hacer es felicitar a Julio por su trabajo y por mantener este sitio que me parece excelente. Trabajo en esto desde hace algo más de 20 años, es decir desde antes de la época de la aparición de QuickTime, y guardo aún la caja y los discos de la primera versión por motivos nostálgicos como podrás imaginar. En cuanto a los temas de conversiones y demás que planteas tú y alguno más te voy a contar lo que hago yo por si te sirve de ayuda. Después de años trabajando desde la época del Cinepack hasta los codecs actuales tipo ProRes, lo que hago es lo siguiente. Normalmente rodaba en cine con una Arri de 16mm, luego pasé a trabajar en HD con equipos de Sony y ahora estoy rodando con una Canon Es 5D Mark II. Independientemente de la fuente los problemas son siempre similares porque cuando tratas con el metraje una vez digitalizado en la edición puede destrozar un plano excelente rodado con la Arri si no tratas el material con cuidado. Normalmente capturo o vuelco a la máxima calidad posible. Si puedo lo hago sin compresión de ningún tipo. Ya se que con la Canon no es posible porque el material llega comprimido, pero una vez que lo meto en el software de edición o composición, no lo comprimo de nuevo. Independientemente del software que utilice, Shake, AfterEffcts o Final Cut, y de los pasos intermedios que pueda emplear, la salida la hago siempre sin compresión, es decir con None como algoritmo de salida. Si me voy a DVD Studio, a Compresor o al compresor de Flash, ese es el único momento en que la señal va a sufrir compresión. No se si te sirve de algo esto que te cuento pero a pesar de los recursos que consume desde mi punto de vista es la única opción segura 100% con la que mantienes el control hasta el final de manera fiable. Por supuesto debes ser cuidadoso con las proporciones de redimensionamiento de la versión final, el entrelazado de los campos cuando la fuente los contenga y la relación de fotogramas por segundo entre el original y el master final. Ni te cuento los problemas que te ahorras con las tipografías, las fuentes vectoriales sobre imágenes etc…Te dejo un enlace en el que tenemos colgados dos trailers de un trabajo que hemos realizado en el que hemos mantenido este flujo de trabajo.
http://www.prehistory.es
espero que te sirva de algo.
Muy buen artículo, gracias por compartir la info.
Tengo una pregunta sobre lo que comentas del Follow Focus de Red-Rock, que desaconsejas totalmente. ¿Podrías decirme por qué?
Muchas gracias y un saludo.
Alex
Hola Alex:
Los motivos son básicamente que se oxida con mucha facilidad y es absolutamente imposible ajustarlo a las barras sin que se bambolee. El sistema de sujección es pésimo y resulta muy molesto su uso continuado. Te pasas la vida ajustándolo y eso te hace perder precisión y tiempo.
Un saludo.
Hola julio me alegro no sabes poder leer este articulo bastante interesante acabo de comprar la 5 d y estoy teniendo problemas para pode editar esos archivos quiero que me ayudes a definir mi flujo de trabajo tengo una imac y también tengo pc edito en premier cs4 que puedo hacer para poder editar mis vídeos sin problema a máxima resolución y sin tener que aprender final cut
Hola Carlos:
Las dos mejores posibilidades sin salirte de Premiere son, o bien pasarte a la nueva versión (CS5), que admite de forma nativa los archivos de la cámara sin necesidad de conversiones, o bien emplear un plugin (Cineform Neoscene) que es compatible con Premiere y usarlo para la conversión.
Un saludo.
Hola Julio, antes que nada gracias por tomarte el tiempo para darnos todos los consejos y tips que das aqui en tu página, podrias poner algún flujo de trabajo para PC, el que tu más recomendarias para ese sistema, (desearia tener una mac y editar en Final Cut, pero por ahora el tema económico no me ayuda) Disculpa si es mucha molestia.
Hola Lacho:
El flujo de trabajo depende del programa de edición que utilices. Adobe Premiere CS5 y Avid Media Composer 5 admiten ya los archivos de las EOS de forma nativa. Si usas otro programa o una versión anterior de estos lo ideal es que te descargues el plugin Neoscene de Cineform que es válido con cualquier software de edición y te permite convertir los archivos a contenedores AVI o MOV con excelente calidad. Eso sí, a cambio de bastante tiempo de espera y mucho espacio en el disco.
Un saludo.
Ahhh, y otra pregunta,. compre un fig rig para estabilizar mejor la cámara, al utilizar el lente 24-105mm estabilizado del kit de la canon 5D , recomiendas utilizar el objetivo con el IS encendido o crees que se den los saltos que tu comentas, gracias nuevamente.
Hola de nuevo:
A diferencia de las cámaras de vídeo prosumer, en las DSLR el centro de gravedad suele coincidir con el lugar donde está el sensor. Por eso requieren más estabilidad a la hora de grabar. Así como con un trípode es contraproducente activar el estabilizador, yo no dudaría en usarlo con el Fig Rig que es menos estable de lo que aparenta a simple vista.
Saludos.
Quisiera por favor que me dijeras si con el IMAC de 21,5″ de tarjeta gráfica Gráficos GeForce 9400M de NVIDIA es suficiente para trabajar con la canon eos 5 d mark 2… o si realmente vale la pena que compre el siguiente modelo, el de la tarjeta Gráficos Radeon HD 4670 de ATI con 256 MB. Por lo demas tiene la misma RAM y procesador…
muchas gracias por tu ayuda, que me esta siendo indispensable para aprender…
Pedro
Hola Pedro:
En principio es perfectamente válida para lo que necesitas. El flujo de trabajo con estas cámaras es exigente con los procesadores únicamente a causa de la compresión en H.264. No es tan esencial la potencia de las tarjetas como la optimización de la ingesta de los archivos.
Un saludo
hola julio. He leido toda tu informacion y es estupenda,gracias! Me compre la 550D hace poco y estoy haciendo pruebas antes de rodar cortos con la cámara. Tengo varias dudas:
1. Sólo sé montar a nivel avanzado con sony vegas. El 9 me carga los videos en negro(sí se oye el sonido). Hay alguna forma d arreglar esto? Porque no voy ahora a ponerme a aprender desde cero un nuevo program d edicion,no tengo todo ese tiempo para lo q sé total con vegas, y lo d reconvertir los archivos antes d usarlos en vegas,me temo q toda reconversion conlleva perdida de algo.
2. Con la camara lo tengo todo en automatico. Desactivo tambien el auto lighting optimicer?? Y de las opciones d imagen entonces da mejor calidad de grabacion N (neutro) q S (estandar) o ambos tienen los mismos pros y contras? (supongo q S consigue mejor contraste q N pero este es mas pura la calidad d imagen y luego la etalono o al final es igual??
Muchas gracias
Hola Pedro:
1. Mucho me temo que la conversión es imprescindible para poder trabajar en Vegas. Y no es probable que admitan los archivos de forma nativa en un futuro próximo teniendo en cuenta que provienen de cámaras de su competencia. La mejor opción con diferencia es emplear el plugin Cineform Neoscene.
2. El contraste del estilo estándar provoca un desagradable aspecto de staccato en las imágenes en movimiento y uniendo a eso su saturación estándar se producen artefactos derivados del submuestreo (como el dichoso moiré). Estos problemas se pueden aliviar cambiando los valores de nitidez, contraste y saturación, pero aún así el Estilo Neutro no conlleva ninguna curva de gamma precargada y por tanto te va a dar una imagen más susceptible de modificación posterior (que a la hora de igualar color es necesaria).
Saludos.
hola Julio!
Muchisimas gracias por responderme y solucionar mis dudas.
Acabo d darme cuenta q cometí un lapsus,no quise decir q tengo en la cámara todo en automático sino todo en manual,excepto las dos cosas q t preguntaba. M alegro q a pesar d mi lapsus se entendiese. Gracias por tu explicacion,ahora usaré N sin vacilar,aunque no sé si desactivar Auto lightin optimicer o no,supongo q sí.
Lo del Vegas al reinstalarlo despues d los codecs d la cámara,ya carga los archivos,pero sorprendentemente a saltos(y no es por mi ordenador porque edita archivos red one a tiempo real). Así q haré lo q dices y usaré cineform. No había caido en lo q comentas,si sony fabrica tambien reflexs,nunca va a permitir q vegas trabaje bien cn archivs codificads por canon.
Muchas gracias y felicidades d nuevo por tu gran articulo!
No entiendo cuando hablas de mattebox
«Genus y Red-Rock disponen de modelos de tamaño muy adecuado para una DSLR».
Los metes en un mismo saco cuando el Genus es probablemente de los más ligeros y pequeños del mercado y el Redrock es un tanque, adecuando para una red vale, pero para una dslr? (he tenido ambos).
Tampoco estoy de acuerdo con que el Follow Focus de Redrock sea un desastre, para nada. Tengo uno y se de unos cuantos que lo utilizan sin problemas, es más, lo prefiero a la mayoría en su rango de precio (evidentemente arri, chrosziel y demás no entran que valen el triple)
Dicho esto, siempre es de agradecer cuando alguien se toma la molestia en recopilar tanta información interesante. Trabajo que ahorra a mucha gente trabajo, así que gracias por ello.
Hola, mira tengo una duda, tengo una 5d, y dos monitores, un IKAN V8000 HD, para el que saco la señal por HDMI, y otro de 17 pulgadas (IKAN también) con el que en teoría debería poder sacar señal del minimonitor por BNC pero no es posible.
¿Tú tienes alguna solución? ¿Sabes qué puede estar pasando?
Te pregunto a ti que se nota que sabes mucho del tema…
Muchas gracias!
Hola Carlos,
Hace falta un HDMI Splitter para poder enviar señal a dos monitores. De ese modo resolverías el problema.
Saludos.
Hola Julio, estoy pensando en comprar una Canon EOS 5 Mark ii. Quisiera saber si tienes experiencia (o sabes de alguna), en un pasaje a 35mm de la información de video capturada por la cámara. Y también a HD, proyectado en pantalla de cine. Muchisimas gracias,
Gastón.
Hola Gastón:
He podido ver proyecciones de material kinescopado de al menos dos películas que se han rodado en España con EOS 5D MK II y 7D. Lamentablemente no puedo darte ningún detalle hasta que se estrenen (he firmado sendos NDA que me atan al silencio legalmente). Lo único que te puedo decir es que quedé gratamente sorprendido. Siempre albergas dudas con respecto al visionado en una auténtica pantalla de cine, pero las mías quedaron disipadas. Uno de los proyectos además empleó numerosos cromas durante el rodaje y con una frecuencia de muestreo de 4:2:0 a 8 bits mis expectativas no eran demasiado altas, pero me tuve que tragar con patatas mis predicciones.
Un saludo.
Pingback: .:: La Buhardilla ::.. » Archivo del Blog » La grabación de video en las nuevas DSLR
UNA PREGUNTA YO HAGO VIDEO ASSIST EN MEXICO EN EN LOS ULTIMOS MESES SE HA grbado mucho con la d5 de canon pero no he podido sacar video al momento de grabar la toma con la camara por medio de hdmi, solo con el monitor marshall pero distribuir a mas monitores no lomhe logrado.
Hola Gabriel:
Usa un splitter de HDMI para poder enviar señal a dos monitores. Es la única manera.
Saludos.
hola Julio, me ocurre que cuando coloco el cable de 3 salidas a mi tv para ver las imagenes grabadas en la tv, en la camara se apaga la pantalla LCD…he probado de mil maneras… y no consigo ver nada, acaso el cable que me entregaron con la camara no sirve para mi tv?? es una hdmi…y las tres conexiones, cable blanco, amarillo y rojo entran perfectamente…
puede ser que mi tv no tenga salida de AV?? ya que esta aparece en la tv pero sin poder usarla…
ardo en deseos de poder ver mis imagenes en la tv, por favor dime donde crees que esta el fallo…
muchas gracias
Hola Pedro:
Creo que tienes una pequeña confusión. Me explico:
1. El cable que mencionas no es un HDMI. Es un RCA de componentes. Tienes que elegir esa entrada en tu TV (y no la de HDMI) para poder ver la imagen en ella. La calidad de imagen distará mucho de ser la idónea salvo que uses la salida HDMI con un cable mini HDMI-HDMI.
2. Independientemente del cable que uses, el LCD de la cámara siempre se apaga cuando conectas cualquier cable a una de las salidas de vídeo disponibles. Es completamente normal.
Un saludo.
hola julio …….. que increible tu blog y todos tus conocimientos son de gran ayuda para toda la comunidad…….
soy nuevo en esto del vídeo y la fotografía ……. te quiero pedir ayuda …. estoy estudiando comunicación audiovisual y me quiero comprar una camara …….. y en la que e pensado es la Canon EOS 550D / Rebel T2i , para lo que mas utilizaría es para producir cortos, y de vez en cuando para fotografía…… mis recursos económicos no me permiten llegar a una cámara superior por eso quiero saber si esta camara, es aconsejable para producir vídeos en full hd.. ya que al comprarme esta cámara estaría llenando dos vacíos que hacen que me complique en mis estudios, como son una cámara fotográfica y filmadora.
disculpas por las molestias ocasionadas y de ante mano mil gracias ….
y exitos en toda tu vida
Hola Andrés:
Echa un vistazo a los test que hay publicados en este mismo blog y revisa los vídeos. En mi opinión, en el campo del cortometraje se le puede sacar muchísimo partido a la 550D aunque es bastante necesario contar con algunos accesorios básicos (Matte Box con filtros ND, mando de foco y visor). La decisión, en cualquier caso, debes tomarla personalmente.
Saludos.
HOLA: Muchísimas gracias por toda la información. He intentado algunos de los consejos que mencionas con respecto a obtener un buen audio y sigo teniendo problemas. Tengo una canon 5d mark II y un micrófono externo rode G2. Tengo la ultima actualización de Firmware, he puesto el audio en manual, comprado un mini jack con filtro, pero sigo obteniendo un siseo que no lo puedo quitar. El audio me ha arruinado algunas entrevistas que he realizado y ya no se que más intentar. Por el momento me queda intentar grabar el audio por separado, pero quisiera saber si hay alguna otra cosa que pueda intentar.
Desde ya muchas gracias
Hola Christian:
Sólo te quedaría por probar algún adaptador del tipo Beach Tek DXA-SLR aunque el coste es el mismo o superior al de emplear un micro ajeno a cámara.
Un saludo.
Hola Julio,
podría utilizar mi TV de 19″ con salida HDMI para ver al momento las grabaciones que hago pasandolas desde mi camara??
se me ha ocurrido y quería saber tu opinion…
evidentemente es para ver en grande las cosas grabadas y borrar al momento aquellas que no gusten…recuperando asi espacio en la tarjeta…
imagino que hay monitores especiales para ello…pero con un TV con salida HDMI y mi cable MiniHDMI – HDMI… puedo, no??
incluso en el portatil, tambien, pero donde mejor idea me hago es en mi TV y ademas asi no tendría que comprar nada más…
espero tu sabia y necesaria opinion, maestro.
mil gracias una vez mas
Hola Pedro:
Puedes usar tu TV para ver los archivos una vez grabados o incluso monitorizar la grabación aunque en ese caso la resolución no será la idónea dependiendo de la cámara.
Saludos.
Hola Julio, estoy a punto de comprar el Glidetrack HD de 0,75, pero veo que comentas que es MUY importante el cabezal del tripode… yo tengo un Manfroto 128 RC… crees que servirá para manejar sin problemas el Glidetrack de 0,75 m ???
gracias
Hola Luis:
El cabezal del trípode no influye demasiado en el desempeño del dolly portátil. Es fundamental para los movimientos típicos en su uso más habitual pero no afecta positiva ni negativamente al uso de un Glidetrack per se.
Un saludo
Hola Julio,
edito mis videos de canon eos5d markII con adobe premier CS5, como dices la ingesta de los archivos nativos es directa en el CS5, (.mov), mi duda es que a la hora de exportar, cual crees que es el mejor archivo para luego pasarlo a formato Betacam y enviar a cadenas de TVs para su emisión? el H264 quizás?
muchas gracias
Hola Jaime y Luis:
Es aconsejable siempre que preguntéis a la cadena por el formato en que desean el material. Esto puede variar bastante según el flujo de trabajo de emisión que tengan en cada cadena. Salvo en aquellos casos en los que emitan empleando algún protocolo MPEG-4 no sería recomendable exportar en H.264. Por otro lado el soporte Betacam no es de alta definición, de modo que requeriría además un escalado a SD (720×576) si pidieran ese soporte. Pero, insisto, es cada cadena la que impone sus exigencias al respecto y a día de hoy estos requisitos han dejado de ser universales. Cada una pide lo que le conviene.
Saludos.
Hola Julio,
estoy a punto de comprar una camara y todavia me encuentro con la duda de la 7D o la 5D. La camara esta pensada para usarla principalmente para grabar videos, no fotos. Tengo entendido que es posible que la 5D tenga menor profundidad de campo. ¿Es así? Cuál cámara recomiendas?
Muchas gracias
Gastón.
Hola Gastón:
Siempre insisto en que no existe «lo mejor» sino «lo más adecuado» para cada persona, sus necesidades y su presupuesto.
Como consecuencia de su mayor tamaño de sensor, la 5D MK II tiene -en efecto- una profundidad de campo más reducida a diafragmas my abiertos y mayor profundidad a diafragmas intermedios. A eso hay que añadir que se calienta con menos facilidad, presenta una mejor relación señal/ruido (y por tanto la posibilidad de trabajar a ISOs más altos sin ruido apreciable), control manual del audio y el hecho de que no existe factor de recorte en un sensor Full Frame. Por otro lado, la 7D tiene un cuerpo ligeramente más robusto, posibilidad de grabar a 50 y 60p y doble procesador (lo que reduce los efectos del Rolling Shutter). Por supuesto, estoy limitando las diferencias a la grabación de vídeo.
La decisión es tuya.
Saludos.
Pingback: Consejo de parametros 7d-video - Canonistas.com
Hola Julio,
he leido con mucha atencion tu post y lo he encontrado muy interesante, gracias para compartir tu sabiduria con nosotros.
He visto que hablas muy bien de el monitor majestic, pero queria saber: que te parece este?
http://smallhd.com/dpslr/
Y otra pregunta. Que opinas sobre el follow focus de PROAIM. Es una solucion mas barata pero no he oido quejas por parte de la gente que lo han comprado.
Quiero especificar que no trabajo en el cine.
Hago trabajos pequeñitos y sin mucho presupuesto,
y gastarme 2500€ por un monitor y un follow focus me da un poco de pereza.
Muchas gracias,
espero muy pronto de poder partecipar a un curso de lo tuyos.
Hola Andrea:
En lo que respecta al monitor de SmallHD no puedo opinar porque no lo he probado en absoluto. A primera vista echo de menos alguna función de false color en el display. Aparte de eso poco más puedo añadir.
Con respecto al mando de foco de PROAIM, creo que es una solución con una muy buena relación calidad-precio, aunque personalmente hay dos problemas que me enervan bastante a la hora de usarlo:
1º El PROAIM tiene un solo tornilllo de ajuste que sirve tanto para situarlo en los raíles como para ajustarlo al anillo del objetivo. Es muy cómodo de manejar porque no tienes que estar situando tu mano bajo las barras para ajustar otro tornillo pero tiene la desventaja de que si ajustas bien en las barras sientes demasiada presión en el anillo. Tiende a dar pequeños saltos cuando lo manejas por ese motivo y no es demasiado aconsejable forzar un objetivo así durante mucho tiempo. Un mando de foco debe ser muy fluido y la fricción debe ser la justa porque de lo contrario una DSLR se desplazará del eje con mucha facilidad (esto es a causa del hecho de que sólo permiten una rosca universal y no cuatro como en las cámaras de vídeo semiprofesionales).
2. La rueda del mando de foco es incómoda de manejar poniendo los dedos en las muescas. Te obligan a girar toda la muñeca de forma que el movimiento entre dos marcas de foco muy distanciadas entre sí resulta incluso doloroso al cabo de un rato.
Por lo demás, no es lo más preciso del mundo pero en ese sentido está al mismo nivel que otras soluciones mucho más caras. Con un poco de cuidado se puede trabajar con él, aunque si lo tienes que usar con mucha frecuencia es posible que aprendas a blasfemar en indio.
Saludos.
Hola, el pasado Junio estuve en el curso que diste en Arpi en Zaragoza y tengo varias dudas:
Antes decirte que mi ordenador(3gb de ram) y mi tarjeta (60 mb/s)no son el probrema ya me lo comentastes en el curso, te lo aclaro por si acaso.
– Al importar de la tarjeta y reproducir con el quicktime 7 pro,de la cámara los arrastro directamente a mi pc. Me da el video unos minisaltos que nos se notan mucho pero que son muy incomodos.¿no sé el porqué? .
– Segunda duda, trabajo con el Sony vegas v10 que ya admite los archivos nativos. al crear pelicula que configuración debo poner para la máxima calidad, .mov, . mpg4. .(he probado varias pero esos minisaltos que te he comentado se convierten en grandes saltos.no se que pude .. quiero tener uno a máxima y luego con el mpegsreamclip ya los exportaré depende del destino.
resumiendo ¿los saltos aque se deben si creo que hago todo bien?
¿la melor forma de renderizar?
¿la mejor forma de exportar?
Muchas gracias por el curso y por tu amabilidad
Hola Antonio:
1. Los archivos H264/Mov que genera la cámara requieren un trabajo muy intenso a las CPUs independientemente de la potencia del equipo. Todo consiste en que sepan dónde buscar y decodificar toda la información para visualizarla en tiempo real. Con un programa de edición con un decodificador adecuado no hay problema pero el decodificador de QuickTime 7 para Windows no está preparado para ello. Si lo que quieres es visualizar los vídeos en un PC con la mayor fluidez posible antes de usar tu programa de edición, prueba con VLC (es gratuito y aunque no te evitará todos los saltos funciona mucho mejor que QT en PCs).
2. Sony Vegas Pro 10 estará a la venta a partir del próximo 10 de octubre y según Sony mejorará mucho el flujo de trabajo con las DSLR. Hasta ahora, el decodificador de Vegas funciona bien con AVCHD (formato basado también en H264) pero las EOS no graban en AVCHD, su codec de adquisición requiere una decodificación diferente y un flujo de datos de casi el doble. De ahí los saltos. Por el momento lo mejor que puedes hacer con Vegas es usar el plugin Epic 1 o el Cineform Neoscene. Te resolverán el problema.
3. Otra opción es usar el clásico MPEG Streamclip y pasar los archivos a DNxHD antes de importar.
4. La mejor forma de exportar depende del soporte final. Si va a ser Blu-Ray usa esa opción en el programa. Si lo vas a subir a internet, convierte de nuevo a H.264. Ambos reducen mucho el flujo de datos. Para mantener la calidad original exporta en el mismo codec en el que has importado o bien emplea algún codec sin pérdida como Lagarith.
Saludos.
Hola Julio, gracias por aclarar algunas dudas, pero no consigo encontrar en el MPEG Streamclip la forma de pasar los archivos a DNxHD,no encuentro estas siglas por ningún lado.
Gracias
Hola Antonio:
Es un codec de AVID que te puedes descargar gratuitamente. Una vez que te lo instales, MPEG Streamclip lo reconocerá e incluirá en las opciones.
Saludos.
Altisima informacion la que has colgado aqui Julio.
Tengo una pregunta para hacerte: Compre una 5D MKII hace menos de una semana, cuando grabo video tanto en SD como en HD y trabajando en cualquier V.O., F. e ISO en ocaciones, en el video se produce un salto, como si faltaran algunos fotogramas, esto lo veo cuando estoy grabando (live view) como cuando lo reproduzco en la camara. Tengo una targeta extreme III de 30Mb/seg, no tengo posibilidad de probar la targeta en otra 5D ni de adquirir una targeta mas veloz teniendo en cuenta que el manual dice que para video el minimo es una de 8Mb/s no creo que este sea el problema. La grabacion la realizo en modo completamente manual.
Dispongo de una Pc de 300GHz de 2 ram, que me aconsejas para editar / visualizar los videos de codificacion h264 de canon.
Desde ya muchisimas gracias por la info posteada aqui.
Ariel
Hola Ariel:
Aunque indicas que te ocurre con cualquier velocidad de obturación, es posible que tu problema se deba al empleo de una velocidad demasiado alta para el número de fps al que estás grabando (normalmente la velocidad estándar debe ser de 1/50 a 24 y 25 fps y 1/60 a 30 fps) que haya creado un efecto de Staccato. Eso explicaría los saltos visibles en el LCD de cámara. Por otro lado, a pesar de la recomendación de mínimos de Canon, es muy aconsejable trabajar con tarjetas de al menos 45 MB/seg. para evitar que el buffer se sature cuando hay fragmentación en la memoria flash.
Un saludo.
Hola Julio,
Tengo la 5D mkII y quiero empezar a probar la edición de vídeo full HD.
Mi PC se ha quedado obsoleto y lo tengo que reemplazar.
No se si PC o MAC.
Me podrías indicar una configuración de PC y una de iMAC mínimas adecuadas?
(utilizando Premiere CS5 y FCP respectivamente).
Gracias.
Hola:
No tienes que comerte mucho la cabeza. Basta con que respetes los requisitos mínimos que los fabricantes de cada uno de los programas publican en sus respectivas webs. Es decir:
Adobe Premiere CS5 para Windows:
– Procesador Intel® Core™2 Duo o AMD Phenom® II; se requiere compatibilidad de 64 bits*
– Se requiere sistema operativo de 64 bits*: Microsoft® Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise con Service Pack 1; o Windows® 7
– 2 GB de RAM (se recomienda 4 GB o más)
– 10 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se necesita espacio libre adicional durante la instalación (no se puede instalar en dispositivos de almacenamiento extraíbles basados en flash)
– Disco duro de 7.200 RPM destinado a la edición de formatos de vídeo comprimidos y RAID 0 para descomprimidos
– Resolución de 1.280 x 900 con tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.0
– Tarjeta GPU certificada por Adobe para un rendimiento acelerado de GPU
– Para flujos de trabajo SD/HD, tarjeta certificada por Adobe para la captura y exportación a cinta
– Puerto IEEE 1394 compatible con OHCI para la captura de DV y HDV, exportación a cinta y transmisión al dispositivo DV
– Tarjeta de sonido compatible con el protocolo ASIO o con modelo de controlador de Microsoft Windows
– Unidad de DVD-ROM compatible con DVD de doble capa (grabadora de DVD+-R para la grabación de DVD; grabadora Blu-ray para crear discos multimedia Blu-ray)
– Software QuickTime 7.6.2 necesario para funciones de QuickTime
– Conexión a Internet de banda ancha necesaria para los servicios en línea.
Apple Final Cut Studio:
– Mac con procesador Intel
– 1 GB de RAM (2 GB de RAM recomendados para trabajar con fuentes HD comprimidas y SD descomprimidas; 4 GB de RAM recomendados para trabajar con fuentes HD descomprimidas)
– Procesador de gráficos ATI o NVIDIA (procesadores de gráficos Intel integrados no compatibles)
– 128 MB de VRAM (si puede ser 520 MB mínimo, mejor)
– Pantalla con una resolución mínima de 1280×800
– Mac OS X v10.5.6 o posterior
– QuickTime 7.6 o posterior
– Unidad de DVD para la instalación
– Plugin EOS E-1 de Canon (Gratuito desde la web).
Saludos.
Hola Julio, estoy bastante preocupado ya que compré una Canon 5D MK II y al grabar videos tanto en HD como en SD indistintamente de la norma utilizada (PAL/NTSC) y sin depender tampoco de la V.O. , del F. o del valor ISO de la camara, se producen saltos en la imagen(se congelan alrededor de tres fotogramas), no mas de uno por video y no en todas las grabaciones. Estoy buscando info en internet y no he encontrado a gente que le haya pasado, solamente a uno que le sucedia en modos automatico o semi(estos se debian al cambio de luminosidad y postertior correccion de la camara mediante el diafrágma), a mi me ocurre en modo manual. Me di cuenta de algo importante también y es que sin estar grabando video y teniendo el «Live View» puesto esta falla también se ve. Apreciaría mucho tu opinión, desde ya muchas gracias, Ariel-.
Hola Ariel:
Te he contestado en un mensaje anterior. Si sigues teniendo problemas después de probar lo que he puesto no dudes en decírmelo.
Un saludo.
Hola Julio:
Soy principiante en estos temas, pido disculpas por la ignorancia. Me regalaron una D5 y quisiera saber si es posible cambiar el formato (codec) .mov de captura de esta máquina, estuve realizando algunas filmaciones y la calidad final del video no me dejo del todo conforme, quisiera saber si es posible cambiar el codec de compresión a uno de menor compresión y así aumentar la calidad de las imágenes. Otra de mis preguntas es: si utilizando on location, mediante el puerto HDMI, puedo almacenar, en un formato sin ningún tipo de pérdida, los videos directamente en el disco del ordenador. Muchas gracias.
PD: buenísimo el blog, sabes montón.
Hola Juan Ignacio:
1. No se puede cambiar el codec de adquisición de la cámara. Sólo el fabricante podría (o algún hacker ruso de esos que tanto abundan :-).
2. La salida de HDMI de las EOS está limitada en resolución (a propósito) para impedir poder usar grabadores externos con calidad suficiente. La salida es de sólo 480p en la 5D Mark II y de 1080i en el resto. En el momento en que se empieza a grabar todo queda reducido a 480p. Sin esa limitación se podría hacer lo que preguntas sin problema con un AJA Ki-Pro Mini, o un Cinedeck por citar solo dos ejemplos.
Un saludo.
Hola Julio,
comentas en una respuesta muy reciente que es recomendable utilizar tarjetas de al menos 45 MB/seg. Compré una Kingston Elite Pro 133x de 32GB y mirando las especificaciones, veo que su velocidad es de 25 MB/seg en lectura y 20 MB/seg en escritura.
¿Puede darme algún tipo de problema esta tarjeta?¿Puede verse afectada la calidad de imagen?
Muchas gracias y enhorabuena por tu curro.
Hola Pedro:
El bit rate de estas cámaras es de un máximo de 5,3 MB/segundo aproximadamente. De ahí que Canon recomiende en los manuales tarjetas de al menos 8 MB/segundo. Sin embargo, hay determinadas situaciones (tomas rápidas, combinación de fotos y vídeo, memoria más fragmentada, etc…) que pueden saturar el buffer y conducir no a una pérdida de calidad sino a la interrupción pura y dura de la grabación. Esto ya no ocurre en absoluto con velocidades de 40 MB/segundo pero hoy en día el estándar más cercano a esa velocidad es 45 MB/segundo. Por eso dije que es recomendable utilizar tarjetas de al menos ese flujo de datos. Velocidades mayores influirán en la fluidez de la visualización directa de la imagen antes de editar pero no en una mayor calidad apreciable , aunque una transferencia más rápida siempre es aconsejable (por ahora el máximo en el mercado es de 90MB/segundo).
Saludos.
Hola Julio, gracias por responderme anteriormente.
He probado lo que me has dicho de las velocidades respectivas para 24 y 25 fps a 1/50 y para 30fps de 1/60 y he observado el mismo salto o congelamiento de la imagen. Las últimas pruebas las hice con una tarjeta Lexar UDMA 300x(45Mb/s). Temo estar ante una falla de la cámara, de ser así sabrías decirme si esta situación puede empeorar con el uso? Será un error en el sensor, de transmición o almacenamiento? Me sucede poco, alrededor de una vez cada 10 videos. Desde ya muchísimas gracias por tu gran ayuda.
Ariel.
Hola Ariel:
Antes de llevar la cámara al Servicio Técnico ve eliminando primero todas las restantes posibilidades que pueden producir saltos. Por ejemplo:
1. Uso de ópticas estabilizadas con el estabilizador activado durante la grabación de panorámicas.
2. A pesar de la velocidad de la tarjeta, puede que la lectura en cámara de algún salto en ocasiones. Convierte las imágenes a un codec de edición con un plugin para ello o importa con algún programa que admita los archivos nativos (Premiere CS5, Avid MC5).
Saludos.
Primero felicidades por el curro y la aportación a la comunidad.
Tengo unas cuantas dudas que exponente .
estoy apunto de comprar una canon y no tengo claro el modelo,en principio mi elección era la 7d por el precio mas reducido que la 5d,también influyen las ópticas que son mas caras.Pero el problema es que canon va y lanza la 60d y aquí ya no se que hacer,mi principal prioridad es el video y este modelo tiene la gran ventaja del visor Mobil ,también parece que la calidad de imagen es la misma que la 7d.
Actualmente trabajo como Camara de tv,crees que con los controles remotos puedo conseguir una sensación parecida a DVC pro,betacam,p2.
Seria posible gravar una boda,donde hay muchas imágenes sin trípode ,o me aconsejas que me compre una medio formato en p2 y me olvide de líos .
Trabajo con fcp 7 sobre iMac 2,4 mhz 4 gb RAM ,crees que será suficiente para full HD .
Muchas gracias de antemano.
Hola Kilian:
Cada cámara tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En efecto, la 60D tiene pantalla de ángulo variable lo cual es una ventaja, pero no sirve de mucho si le tienes que poner un visor. Las funciones de grabación de vídeo son idénticas, pero la 7D trabaja con doble procesador. La diferencia real de precio entre una y otra va a estar en unos 200 euros más o menos. Por esa diferencia yo me interesaría también por las fotos, ya que no dejan de ser cámaras fotográficas. La 60D incorpora en su menú un software de procesado del RAW en cámara, que me ha parecido muy útil (insisto, hablamos sólo de fotografía) pero la 7D es más robusta, mucho más rápida y a priori debe sufrir menos efecto gelatina que la 60D. Me temo que, como de costumbre, todo depende de tus gustos y necesidades. Y como digo siempre, pruébalas antes de comprar.
Desde luego, la sensación de grabar con cualquier DSLR se parece poco a una cámara broadcast o semiprofesional. Tiene más versatilidad pero también presenta más dificultades. Ahora bien, en lo que sí puedo ser bastante categórico es en que no uses una DSLR para grabaciones prolongadas (como en una boda) sin estativo o trípode. El resultado será catastrófico y tú solo saldrás ganando en biceps. Lo ideal es la combinación en el vídeo de unas y otras para obtener el mejor rendimiento de cada una.
Saludos.
Julio tengo una pregunta, como siempre temina un trabajo y lo bajas a internet o lo dejas en la computadora, no siempre le das a salida a Blu ray o a DVD, mi pregunta es que necesito para sacarlo en estos formatos sin perder nada de resolucion, sera la matrox y siendo de mac que blu ray es compatible, te agradeceria mucho si podrias ayudarme con esta duda.
De antemano gracias por tu enseñanza en esta pagina que es de mucha ayuda y un saludo desde Ensenda Baja California Mexico.
Hola Iván:
Tanto si quieres exportar a HD-DVD como a Blu-Ray, puedes emplear Compressor en el mismo Final Cut Studio y la resolución no se verá afectada. Lo que cambia mucho es el bit rate. Es recomendable un flujo de entre 30-35 Mbs para Blu-Ray y en DVD no excederse de 9 Mbs (lo más normal serían 5). Hay dos únicos codecs que puedes emplear. O bien MPEG-2 o bien H.264. Si grabas en DVD manteniendo resolución HD en H.264, necesitarás luego un lector que sea capaz de leer esa información.
También puedes agregar un menú al disco o bien con las plantillas HD o SD incluidas en Compressor o bien importando plantillas de terceros o personalizadas (Compressor utiliza plantillas de formato abierto basado en XML).
Para grabar los discos, una sencilla aplicación como Toast es perfectamente válida.
Las tarjetas de vídeo externas (como las Matrox) no hacen nada que no puedas hacer sin ellas. Su gran ventaja es que puedes realizar multitud de operaciones en tiempo real y trabajar con varios flujos al mismo tiempo. Liberan a la tarjeta de tu equipo de todo ese trabajo y por eso ahorran muchísimo tiempo.
Ahora mismo se me ocurre como ejemplo de Blu-Ray compatible el OWC Mercury Pro 12x Blu-ray Pioneer BDR-205 (también lo hay de 8X), que incluye el Roxio Toast Pro 10 en el paquete. Hay muchas más opciones. Sencillamente esa el la que mejor recuerdo ahora.
Saludos.
Muchas gracias julio por la rápida respuesta.
Me parece que optare por la 60d por la pantalla y el peso.
Muchas gracias Julio por lo del quemador de Blu Ray lo comprare lo mas pronto posible, y hare las pruebas en el compresor y si me salen mas dudas pues acudire a ti por que despues de ti esta diosito pero de eso no te resuelve nada.
Saludos
Muchas Gracias Julio, salvaste mis dudas.
digo de blog je,je
Estimado Julio:
Antes que nada felicitaciones por el blog, es único. Ahora la duda, en la facultad de periodismo estamos probando una D5, llego para hacer pequeños videos (no la sabemos usar muy bien, no nos enseñan cuestiones técnicas), yo estuve indagando en algunas cosas y mejore, sin embargo no logro obtener la misma calidad de imagen en mis videos que en los tuyos (sin contar que ya están comprimidos), no tengo el ojo muy entrenado tampoco, pero siento que las imágenes que logro con la D5 no tienen el aspecto de una imagen en HD (son similares a las que logro con mi querida handy de 3 ccd) . Será por el modo de compresión .mov? En un comentario similar explicaste que todo lo que graba la cámara lo hace en 480p, sin embargo el título de tus videos dice 720p? hay forma de cambiar esto desde la cámara? ¿Hay que adquirir algún elemento externo o configurar la cámara de alguna manera determinada para mejorar la calidad de la imagen en movimiento, o se puede mejorar la captura con alguna configuración en la edición? En fin, me altera no saber (no comprender estas cosas básicas), la pregunta sería porque las imágenes que logro con esta D5, no son similares a las que suben en Internet?, ya probamos bastantes formas y no hay manera. Estoy medio frustrado, queriendo mejorar las imágenes sin poder. Por eso este comentario, pidiendo algunos consejos básicos.
Muchas Gracias.
Hola Juan:
Cuando menciono la resolución de 480p en grabación de la 5D MK II me refiero exclusivamente a la salida HDMI, no a la grabación estándar en tarjetas CF. En primer lugar (se que esto suena un poco obvio, pero no está de mal recordarlo) entra en el Menú con el icono de una llave inglesa y dos puntos y entra en «Ajust. Func. Visión Dir./Vídeo». Una vez ahí comprueba el tamaño de vídeo (debería estar en 1920×1080 y la velocidad de fps que prefieras para tu proyecto).
La calidad de la imagen es la misma esté en movimiento o no, pero para evitar problemas de aliasing/moiré es conveniente aplicar un estilo de imagen lo más plano posible. Asimismo un estativo es fundamental para evitar problemas derivados del rolling shutter.
Espero poderte ayudar con esto. Si te surgen más problemas, no dudes en consultarme que si está en mi mano intentaré resolverlas.
Saludos.
Hola Julio. Acabo de conocer tu web y estoy realmente impresionado. Me está encantando los análisis tan brillantes que haces. Te seguiré incondicionalmente. Desde ya.
He de leerla completa, aún no me ha dado tiempo. Pero estoy en ello…
Mientras tanto te voy a consultar algo a ver si tú me sacas de mis grandes dudas.
Me dedico al vídeo fundamentalmente pero ahora me estoy diversificando hacia la fotografía también. Tengo una Panasonic DVX 100B (SD) para vídeo y una Canon EOS 450D para fotos. Cómo ya es hora de que me pase al formato HD, estoy pensando en comprarme una máquina Canon que lo contenga todo. La 7D o la 60D, que sale en breve.
Hago bien?
O debo comprarme video por un lado y foto por otro.
Suelo rodar BBC’s y cortos.
Con una canon con Full HD tendría bastante?
Me daría el calentamiento del sensor para grabar reportaje social?
Qué máquina o máquinas me recomendarías?
Un cordial saludo y felicitaciones por este pedazo de web.
Gracias.
Hola Armando:
Creo que una DSLR es una cámara muy adecuada (con las lógicas salvedades, ya expuestas en el blog) para cortos y creo que es una excelente opción para determinadas tomas (primeros planos en los momentos «cumbre») de BBC. Sin embargo, para un reportaje completo de BBC me parece excesivamente farragosa y prefiero la agilidad y facilidad de uso que me da una cámara semipro de vídeo.
El calentamiento del sensor varía muchísimo según las circunstancias y el enfriamiento posterior suele ser muy rápido, pero ello no es óbice para no tener cuidado en un evento en el que no puedes controlar los tiempos con precisión.
Dentro de las DSLR que mencionas la elección depende sobre todo de sus funciones fotográficas, sellado del cuerpo y procesado (la 7D es superior en los tres aspectos). Por otro lado, la 60D tiene un LCD de ángulo variable (enormemente útil para ciertas tomas) y puedes procesar las fotos (sólo las fotos) en RAW directamente en cámara.
La elección es tuya.
Un saludo.
Hola Julio,
al respecto de grabar en video con la 5D MarkII, es importantísimo los objetivos que uses para la calidad final? quiero decir, de usar, por ejemplo, un sigma 24-70 a usar un canon 24-70 (triple P.V.P.) y hablando de video, se aprecia realmente esa diferencia de calidad??
y otra pregunta al hilo de este tema… ciertamente los objetivos de focal fija dan mas calidad que los de focal variable…pero esta diferencia es apreciable haciendo video? he grabado cosas con un canon 24-70 que me han dado mas calidad de imagen que un canon 24 mm fijo (haciendo la prueba seguidamente con la misma imagen con lo dos…) es posible?
pregunto porque no acabo de tener claro si me compensa mas comprar el canon 24-70… o bien comprar los fijos de 24 mm, 35 mm y 100 mm…que juntos acaban costando lo mismo que el de variable…
muchas gracias
Hola Luis:
Ten en cuenta que las comparativas entre ópticas fijas y zoom inducen a error si no se realizan entre objetivos de la misma categoría.
En este caso, el EF 24-70mm f/2.8L USM es un objetivo de serie L, que es la serie profesional de Canon con elementos de ultra baja dispersión. Por eso, los fijos con los que se debe comparar -dentro de los rangos que me indicas- serían el EF 24mm f/1.4L II USM, el EF 35mm f/1.4L USM y el EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Todos ellos son notoriamente superiores al zoom en cuestión en acutancia y calidad de construcción y los dos primeros son, de hecho, más caros que el 24-70mm.
En el caso particular del 24 fijo, tiene mayor resolución en pares de líneas por milímetro, no presenta el viñeteo del zoom, es bastante más luminoso y está en general mucho mejor construido que el 24-70, además de contar con un revestimiento anti-reflejos a nivel subatómico que evita con mucha eficacia el flare en la imagen.
Los objetivos fijos a los que aludes en tu correo tienen muy buen precio pero son ópticas con muchos años en el mercado y marcadas deficiencias para la calidad de los sensores actuales.
Esto no quiere decir que sean una piltrafa ni que no se puedan utilizar para hacer vídeo o fotos.
Sencillamente, con ellos no se le puede sacar verdadero partido a las excelencias de dichos sensores.
Lo verdaderamente importante es que encuentres el mejor equilibrio posible entre tus necesidades y tu presupuesto. Actuando con ese criterio no te equivocarás, independientemente de la calidad final de los objetivos que compres.
Una buena gama de objetivos suele ser producto de años de inversiones moderadas y no de grandes desembolsos inmediatos, de modo que no te agobies si no vas «a por todas» desde un principio. Lo fundamental es que lo que adquieras resulte adecuado para tus propósitos.
Y aunque hoy en día su vida útil a máximo rendimiento es más corta que en los tiempos del fotoquímico hay una verdad que sigue siendo válida: Sigue siendo más importante invertir en objetivos que en cuerpos de cámara.
Espero hacerte aclarado algo con todo este batiburrillo.
Un saludo.
Vengo de leer la info en Vimeo, a cabo de ver y repasar en tu blog =)
Muchas gracias!
Voy a averiguar sobre algunos productos que recomendás, y cualquier cosa, espero no te moleste te consulto.
Gracias!
Saludos y éxitos!
Cristian
Impresionante blog Julio, me uno al coro de felicitaciones.
Nosotros hemos rodado con la 5D y estamos editando en un PC con EDIUS 5 (permite la ingesta directa de los MOV de la cámara aunque los mueve bastante mal), para finalmente renderizar a MPEG2 y a un bitrate de 35.
¿Alguna sugerencia para mejorar el flujo de trabajo o la calidad final?
Gracias y, de nuevo, enhorabuena.
Hola Óscar:
Varias sugerencias para mejorar el flujo de trabajo:
1. EDIUS 6 o EDIUS 5 con el plugin de Cineform Neoscene.
2. Renderiza a un bitrate bastante superior al de origen de la cámara (43-48Mbs) no a uno inferior.
Saludos.
Muchísimas gracias Julio. Renderizábamos a 35 pensando que ese era el tope para un Blu-Ray, ¿nos equivocamos?
Vamos ahora a tirar un render a 80Mbps a ver que sale.
¡Gracias de nuevo Julio!
Aquí tienes un rendido admirador.
Óscar Parra de Carrizosa
Hola Óscar:
Hay distintos tipos de Blu-Ray grabables y por lo tanto distintas tasas de datos posibles. Desde 36Mbs hasta barbaridades de 432 Mbs.
Saludos.
Pingback: USUARIOS 5dmkII, 7D, MKIV. Imprescindible. - Canonistas.com
Hola Julio, espero que me puedas ayudar con las dudas que tengo con la 5d mII canon.
Trabajo en publicidad y con los nuevos formatos HD estoy complacido con los resultados.
Por motivos de presupuestos recien e tomado conocimiento de la cámara canon como una buena opción, en esta camara cuando lo colocas en M que es manual seleccionas el diafragma y cuando voy a grabar la camara se abre el iris y o se oscurece hay alguna manera de corregir este problema.
cuando selecionas la velocidad el concepto es el mismo que el shuter como las camaras de video .
Muchas gracias por tu respuesta.
saludos
Hola joselo:
Comprueba qué versión de firmware tienes en la cámara ya que ese es el motivo habitual de que ocurra lo que me dices (tener una versión sin el control manual de la exposición). Actualmente es la 2.0.8 y a esa deberías actualizar si no fuera así.
La velocidad es igual, solo que los efectos de Staccato son más notorios debido al tamaño de sensor. Se notan bastante a partir de 1/125 y mucho más cuanto más alto sea el número de fps.
Saludos.
Hola y gracias por compartir tus abundantes conocimientos.
Voy a rodar por primera vez con la 5D MarkII en breve y se me presenta un contratiempo: la he calzado un viejo monitor de 7″ LCD que sólo tiene conexión de AV en la zapata del flash . La calidad no es para tirar cohetes pero cumple perfectamente el cometido para tener referencia en la composición e incluso para el foquista cuando los planos no sean demasiado comprometidos. He comprado un cable MiniHDMI / HDMI y he comprobado que no podemos ver ambos monitores al mismo tiempo. El LCD es fundamental porque vamos a rodar bastante con vías y no podemos ir con un HDMI de 25″ pulgadas detrás del operador. ¿Hay alguna forma de usar ambas salidas a la vez? ¿tal vez la única solución sería adquirir un monitor de 7″ HDMI para sustituir al LCD y en el caso de querer usar dos monitores, usar uno de esos splitters que has mencionado antes y que no sé dónde comprar?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Hola Jorge:
Desde el momento en que realices cualquier conexión por medio de cualquiera de las salidas de vídeo, ya no se envía señal al LCD. De modo que lo más útil sería tal y como sugieres emplear dos monitores externos y un splitter de HDMI.
Saludos.
Hola Julio, muy bueno tu trabajo de investigación y prueba de las cámaras. Sé por bastantes compañeros que tienes muchos seguidores de este sitio. Es una referencia, en castellano, en cuanto a técnica con las cámaras DSLR. Ánimo!
¡Dichosos los ojos Luis Ángel!
Gracias por hacerme la pelota. Ya quisiera yo saber la mitad de lo que saben otros asociados que tú y yo conocemos. A ver si un día de estos coincidimos en alguna parte y caen un par de cervezas (y si Rafa se apunta, diez, ja, ja, ja…)
Un abrazo.
Enhorabuena por tu artículo. Parece que lo sepas todo sobre el tema..
No sabrás si Canon va a sacar en breve algún modelo nuevo de la serie D?
Con mayor FPS, sincronización al SUBframe entre dos cámaras, HDMI liberado,… ¿?
Saludos! y de nuevo felicidades.
Hola Fran:
Puede que alguien en Japón sepa responderte a eso. Yo desde luego no tengo ni idea. A veces los rumores aciertan en casi todo y a veces en casi nada. Yo hace años que no les presto la menor atención. Cuando salga lo que sea ya veremos. Mientras tanto no me quitan el sueño 😉
Saludos.
Hola,
me gustaría saber si comprimo el video en streamclip qué configuración debo darle. En compresor elijo apple pro ress 422, y alguna especificación más? El campo?
Además hay una cosa que no me queda clara.
Al comprir el video a apple pro ress, ¿pierdo calidad de imagen? Lo que quiero saber es si yo puedo editar con esos videos comprimidos si necesidad de pasarlos después a alta una vez haya finalizado el montaje.
Muchas gracias y enhorabuena por el blog, creo que a todos nos sirve de gran ayuda.
wow.. encontré exactamente lo que buscaba! muy bueno todo men! sabes resto! tenía muchas dudas.. ahora son menores… sigo con inquietudes respecto a la velocidad de obturación… no entiendo muy bien…. cuando grabo en hd y solo dice 60 fps, no puedo colocar velocidad de 50? el contador aparece desde 60 hasta 4000, la verdad no sé en que parte me perdí… pero siempre he tenido esa duda… agradecería quien me pueda ayudar con eso… gracias
Hola Luis:
El límite electrónico de la velocidad de obturación mínima siempre está relacionado con la cantidad de fotogramas por segundo. De modo que a 24,25 y 30 fps es 1/30. A 50 fps es 1/50 y a 60 fps es 1/60.
Saludos.
Hola Julio,
Gracias, muchas gracias por tanta info.
Te quería hacer una pregunta. Para los que trabajamos con premiere en la edición; ¿es necesario convertir el material obtenido con la 5dmark2 a otro codec?. O simplemente se puede editar sin deterioro de la calidad de la imagen directamente en H.264/mov
Un saludo
Hola Lucas:
Con CS5 puedes ingestar directamente. Con CS4 es necesario transcodificar previamente.
Un saludo.
Julio eres un máquina.
Gracias por la respuesta tan rápida. La duda que tenía era si esa ingesta directa podía afectar a la calidad de la edición.
Como ves ando un poco perdido, pero creo que al final me encontraré
Muchas gracias
Hola, lo primero felicitarte por este gran post donde explicas muy bien todo lo necesario para grabar con la 5d, nos viene de perlas ya que somos un grupo de principiantes que vamos a grabar un cortometraje con la 5d. Mi pregunta es si se pueden sacar 2 señales de video para monitorizar a la vez, usando las salidas de video compuesto y Hdmi a la vez.
un saludo
Hola Jaleo:
Desgraciadamente no se puede. Es necesario un HDMI splitter y aún así hace falta un convertidor HDMI/DVI para poder ver las dos señales. Ya que hay que pasar por ese proceso, es preferible prescindir de la señal compuesta y monitorizar a partir por la salida HDMI.
Saludos.
Hola Julio,
Tengo una 5D MII y me he comprado un micro audio tecnica PRO 24 CM, el caso es que siempre se enregistra, a parte del sonido normal, un ruido de fondo bastante molesto que es algo asi como si hubiera un rio detras, o como si pronunciaras la letra «F» todo el rato, lo puedo arreglar un poco bajando las ganancias pero luego el nivel de sonido es muy bajo. Lo que me intriga mas es que si gravo con el micro en off, pero con el sonido activado en la camara, se enregistra igualmente ese ruido y ya no se si es por culpa del micro o por culpa de la camara, por lo que no se si comprandome un micro mas bueno se arreglara el problema. Sabes si esto tiene algun arreglo?
Ah, con el micro de la misma camara eso tambien ocurre pero creo que en este caso es normal.
PD: no entiendo de micros
Gracias por todo
se que ese ruido es normal, pero hasta cierto punto, en mi caso me molesta bastante
Hola Gerber:
Ese ruido es ciertamente usual y MUY molesto. Se denomina «hiss» en audio y se debe sobre todo a la entrada de señal directa sin preamplificar por minijack. Hay tres soluciones posibles (todas ellas combinadas con la grabación manual de audio, claro está):
1, Adaptadores Pink Noise: Filtran la señal y disminuirán el hiss (no desaparecerá).
2. Preamplificadores (BeachTek o Juiced Link): El hiss desaparecerá en las secuencias con buen volumen. Puede permanecer en menor medida en situaciones muy tranquilas como una entrevista. Requieren un poco de práctica para extraer todo su potencial.
3. Micros externos (ejemplo típico: Zoom H4n): Adiós Hiss.
Saludos.
mil gracias!!
Con SONY VEGAS PRO 10 HD puedes ingestar directamente, los
archivos de video de la EOS D5 Mii, para la edición, Pregunto
porque quiero comprarme una cámara de éstas para video, lei y no vi
que nombraran este maravilloso programa, gracias por su respuesta y
excelente blog.
Hola Jairo:
Sí, Sony Vegas Pro 10 admite la ingesta directa de archivos de las EOS.
Saludos.
Hola Julio gracias por su respuesta, que lente me recomiendas para la camara la quiero para fotografía pero para rodar videos también, digamos cual sería según ud. el lente ideal, si tan solo tengo dinero por ahora para comprar uno con el cuerpo de la máquina.
Hola Julio
He estado buscando buscando en muchas tiendas de barcelona adaptadores Pink Noise pero nadie sabe que es esto, creo que solo lo podre comrar por internet. En la pagina que tienes linkada hay dos aparatos parecidos y no se qual de los dos es el que tengo que pedir:
PINKNOISE -25db 3.5mm DSLR cable
o
PINKNOISE -25db 3.5mm – 90º both ends
Lo que no se si me serviran para mi micro pues el cable de este no se puede desconectar del micro y estos pinknoise tienen una salida a cada extremo pero ninguna entrada, cierto?
Gracias de nuevo!
Hola Gerber:
La única diferencia entre uno y otro es la terminación en ángulo recto en los dos extremos que suele ser más cómoda para usar con salidas de línea. En efecto, no tiene un minijack hembra en ninguno de los extremos. Puedes añadirle una clavija de conversión pero es muy probable que hacerlo agregue algo de ruído a la señal.
Saludos.
Hola Julio!:
Acabo de encontrar este estupendo blog. Enhorabuena.,
Antes de nada, perdona si la pregunta ya la habías contestado.
Al grano, tenemos un estudio en el que hacemos postproducción y también rodaje pues dismponemos de plató. hemos comparado hace poco la 7D y somos un poco «maniáticos» con la calidad del vídeo. Evidentmetnte es buena, pero se nota la compresión del codec H264. la pregunta ¿ podemos grabar directamten la señal que se monitoriza en un ki pro de Aja en full HD?. Tengo dudas de si en la 7D se monitoriza 1080 p, 720 p, o un recorte.
Evidentemente poder grabar a pro ress 422 con 12 bits es algo que nos atrae más.
Mucahs gracias!
Hola Ángel:
La salida del HDMI en la 7D es de 1080i, pero incluye dos pillarboxes espantosos a los lados y algún metadato (como el botón de rec) que no se puede quitar de la imagen. Si no fuera por eso casi todos grabaríamos en un grabador externo.
Saludos.
Gracias julio por compartir tanta sabiduría! enhorabuena!
Hola ezeps:
Gracias a ti por el interés y la visita.
Saludos.
Hola Julio
En primer lugar muchísimas gracias por aportar tanta información y compartir tus conocimientos
Te quería hacer un par de preguntas referente a grabar video con una 5d.
Sabes de que manera se puede quitar las manchas que se ven en una grabación producidas por el polvo depositado en el sensor
La otra pregunta es referente al espacio de color con el que se debe trabajar. Tengo entendido que es el adobe 1998, yo tengo seleccionado el adobe 1998, pero cuando miro la información del video capturado me sale que ha sido realizado con srgb. En que espacio de color debo trabajar?
Hasta pronto y muchas gracias
Hola Lucas:
Para las manchas, lo habitual es que dupliques el vídeo creando otra capa y enmascares las áreas con manchas para aplicar posteriormente un filtro de corrección de color y otro de contraste o gamma. Luego funde las dos capas. Si quieres ir más rápido puedes usar un plugin como este
Aunque tengas seleccionado Adobe RGB, esa selección solo afecta a las fotos. En vídeo, al tener una frecuencia de muestreo de 4:2:0 a 8 bits el espacio de color siempre equivale a sRGB.
Saludos.
Julio muchas gracias por la informacion, acabo de comprar una 5D y apesar de que llevo muchos años en el medio no conozco mucho de la tecnica en la operacion de estas camaras, asi que no sabes lo que me has ayudado…….ya me dispongo hacer pruebas con tu informacion impresa…….nuevamente muchas gracias
Hola Carlos:
Me alegra haber podido ayudar en algo. Gracias por la visita y el comentario.
Saludos.
hola, cuando haces la prueba del estabilizador IS, que lente y distancia focal estas usando? por cierto muy bueno el articulo, al fin encontre algo objetivo sobre el tema, gracias!
Hola Martín.
Era un EF 200mm f/2L IS USM. Gracias por la visita y el comentario.
Saludos.
Hola Julio.
Que formatos de codec, para edicion en after effect sobre windows recomiendas ? vi que mencionas el de Cineform, aunque dices que es un poco pesado. Me pregunto si hay alguno parecido al Pro Res para windows.
Demas esta decir que me ha sido de muchisima ayuda el blog, Saludos!
Hola Martín:
Cineform Neoscene es un plugin de transcodificación, no un códec. Puedes usar códecs bastante comunes como el DNxHD o incluso alguno de XDCAM HD. Lagarith también va bastante bien.
Saludos.
buen blog, te invito a que leas temas similares en el mio http://www.enriquerodben.com
saludos
Gracias por el comentario y la recomendación.
Saludos.
Fantástico.
Un millón de gracias por tu trabajo
Gracias a todos vosotros por hacerlo útil y provechoso.
Saludos.
Hola Julio,
Acabo de encontrarme este post, que voy a estudiarme de cabo a rabo para poder utilizar en condiciones mi 7D.
Antes que nada, discúlpame porque me ha parecido ver que ya otras personas te han preguntado por lo mismo, pero es que no me ha quedado claro del todo y encima no soy muy experto aún.
Verás, he hecho un par de cortos con la 7D, y ya tengo finalizado el montaje. El caso es que quiero exportarlo en DVD. Hasta ahora, lo que hice fue abrir el Compressor desde el Final Cut y lo envío en dvd de calidad máxima (en mpeg-2 ). He probado en varios tipos, pero tengo la sensación de que no estoy sacando todo el provecho a la 7D. ¿Podrías explicarme qué podría hacer para sacar un DVD con la calidad máxima para ser presentable de forma profesional?
Muchas gracias por tu atención, y perdona por volver a preguntarte algo que ya has tenido que responder de una forma o de otra.
Hola Txuf:
El bitrate máximo de un DVD es de 9 Mbs y el de tu cámara 48 Mbs. Además los DVDs tienen una resolución de 720×576 y tu cámara graba a 1920×1080. Es completamente lógico que la calidad del DVD sea muy inferior a lo que has grabado con tu cámara. El límite está en el propio soporte y no en el procedimiento.
Saludos.
Hola Julio,
me veo en la decision de comprar dos objetivos para mi canon eos5d mk2, solo la estoy usando para grabar video… ves una buena opcion comprar el 24-70 y el 70-200… o crees que sería mas adecuado un 24 fijo y un 70-200?? ya se que esto va para gustos, pero llevo meses planetandome que hacer y me estoy volviendo loco con este tema…pero loco de verdad… o si crees que pueden haber dos objetivos ams adecuados. Siempre hablando de un maximo de 2.000 euros entre los dos…
Hola Luis:
Con la primera opción tienes cubierto más rango y por tanto más versatilidad. Con la segunda tienes mucha más calidad en el objetivo fijo, que es más luminoso, está mejor construido y tiene valores superiores de resolución y contraste a 24mm que su equivalente en el 24-70mm. pero te limitas a una sola distancia.
Como suelo decir, la decisión es tuya.
Un saludo.
Comentas que el «conform» incrementa los posibles artefactos que pudieran aparecer en la imagen final. No entiendo muy bien… un conform (de 30fps a 25 por ejemplo) no debería tocar el frame, sino la cabecera del archivo que indica el «timebase» del clip. ¿no es así?
Por otro lado, he observado que en determinadas superficies degradadas (pieles, por ejemplo) se produce banding, efecto del H264, que he «corregido» (entre comillas porque es más bien un disimulo) añadiendo ruido en AE ¿crees que subiendo el iso hasta un límite aceptable (400, por ejemplo), aún a costa de la pérdida de rango dinámico, mejoraremos estos efectos de la compresión?
¿has probado Magic lantern, para subir el bitrate?
Vaya avalancha de preguntas… Estupendo blog!
Hola Óscar:
Para poder conformar de 30 a 25 fps necesitas obtener información de varios fotogramas para crear uno. A la inversa es aún peor pues tienes que inventar información directamente. Ambos procedimientos implican recolocar macrobloques de píxeles por predicción y por lo tanto son susceptibles de producir numerosos errores de cuantificación (y sus subsiguientes artefactos).
El banding es consecuencia no solo de la compresión sino también de la combinación del pixel-binning con la obtención de información de archivo de solo una de cada tres líneas del sensor. Subir el ISO no va a disminuir de forma notoria la aparición de artefactos.
He probado Magic Lantern, con otros intereses, porque el problema de los archivos de estas cámaras no es debidos a su bit-rate (que es más alto que el de la inmensa mayoría de las cámaras de vídeo de gamas equivalentes y algunas superiores). El problema es que cuentan con procesadores muy limitados para trabajar en vídeo (y esto empeora si subimos ese bit-rate). Esta es la causa de que se tengan que emplear procedimientos como el que acabo de contar más arriba y que producen los artefactos que tanto nos molestan. Por eso subir el bit-rate no arregla los problemas en absoluto en el caso de las DSLR.
Muchísimas gracias por tu interés y atención.
Saludos.
Un saludo.
Hola Julio:
Muchas gracias y enhorabuena por tu artículo tan aclaratorio y eficaz.
¿Podrías darme un consejo sobre este soporte y sus accesorios (enfoque y visor)?,
¿te parecen una buena opción?:
Cavision Shoulder Pad Package w/ Follow Focus & Viewfinder for DSLR Cameras
http://www.bhphotovideo.com/c/product/749573-REG/Cavision_MH3Q_RSD_F_Shoulder_Pad_Package_w.html
Muchas gracias
Hola Dan:
Muchas de las combinaciones de distintas marcas son suficientemente buenas para trabajar con ellas. Pero, en este caso, para ser franco, se trata de una solución bastante limitada. Yo suelo comentar que si hay una tercera guerra mundial solo sobrevivirían las cucarachas, Sara Montiel, Cher y el estativo de Cavision. Es pesado e incómodo al cabo de un rato. Tanto el mando de foco como el visor son de poca calidad. El mando es también pesado y poco preciso y el visor es de los menos operativos del mercado.
Puedes buscar estativos más decentes y por buen precio en Habbycam. Los más fiables son los de Genus, Cinevate, Zacuto y RedRock pero sube el precio con ellos. Los mejores mandos de foco son los de Genus y Arri. Y en cuanto a visores, me quedaría con el Z-finder de Zacuto (si fuera óptico) y a la espera de probar los EVF de Zacuto y RedRock, escogería el Cineroid sin dudarlo.
Espero haberte ayudado en algo,
Saludos.
Muchas gracias Julio, miraré las diferentes opciones que comentas.
Saludos
Pingback: Canon 7d grabando a 1080p - Canonistas.com
Hola Julio, tiene sentido comprar para video (5D mkII) un canon macro 100mm 2,8 sin IS? o mejor esperar y poder comprar el que sí tiene IS ??
Hola Luis:
El estabilizado es uno de los mejores objetivos en relación calidad/precio de Canon con mucha diferencia. Y tiene el mejor estabilizador que fabrica Canon en estos momentos. Su bokeh es sensacional, su rango tonal precioso y está bien construido. Merece mucho la pena esperar.
Saludos.
Pregunta, Julio. Sería similar la calidad del canon 28mm 1,8 al similar rango del 24-70 2,8?? quiero decir, el 28mm 1,8 tiene calidad similar al rango 28 del 24-70? gracias.
Hola Javier:
A igualdad de calidad de construcción del objetivo y de los elementos que lo componen, una óptica fija siempre es mejor que un zoom. Pero este no es el caso. El 28mm. es bastante peor objetivo en todo que el 24-70.
Saludos.
gracia Julio, tambien es que hablamos de mucha diferencia en el precio… el tema es si piensas que comprando el zoom 24-70 2,8 (para grabar video) me va a resultar mejor que si compro el 28 mm 1,8 + 50mm 1,8 + 100mm 2,8, ya que entre estos tres, valen lo mismo que el 24-70… tú qué harías??
Hola Javier:
Los fijos que mencionas llevan demasiados años en el mercado y los sensores actuales demandan más resolución de la que son capaces de entregar. Aunque al 24-70 tampoco le vendría mal una renovación, sigue siendo mejor que los fijos que mencionas.
Saludos.
Hola Julio, lo primero de todo, muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu eres de esas personas que colaboran para que el internet siga siendo una gran invento.
Bueno llevo ya un tiempo trabajando con la 5D y mi experiencia es bastante positiva.
Trabajo con Premiere cs5 y quería comentarte un par de dudas.
Suelo subir los videos a Vimeo, exportando directamente con los nuevos settings que hay para Vimeo HD, me gustaría saber si recomendarías otra manera de exportar para Vimeo o una configuración concreta dentro de esta opción.
También quería comentarte que suelen encargarme DVD’s y no acabo de quedarme contento al pasarlo a Mpeg2 (aunque se que pierde mucha calidad) que settings/proceso me recomendarías para exportar a DVD tradicional.
Por último en uno de mis últimos proyectos cometimos un error y grabamos a diferentes frame rates,
en concreto grabamos con una cámara a 25fps y con otra a 29,97, tras probar varias cosas, llegue a la conclusión de que podía montarlos en la misma secuencia con Premiere cs5 y luego exportarlos conjuntamente, aunque eso sí en NTSC, sin aparente cambio. Es el mejor método? Es que con todo lo demás que probé el audio no coincidía con el vídeo.
Bueno muchas gracias de antemano.
PD: Trabajo en Mac.
Hola Javier:
Con respecto a la exportación a Vimeo, haces lo correcto, aunque convertir los archivos en MPEG Streamclip antes de subir a Vimeo suele ser más rápido.
El proceso de exportación a DVD de Premiere es perfectamente válido. No acabamos de quedarnos contentos porque la calidad disminuye de forma bárbara en dicha conversión (uses lo que uses).
Si dispones del suficiente tiempo, la mejor opción para unificar frame rates diferentes es hacer un conformado con la última versión que se publicó de Shake, programa que Apple compró hace años para convertirlo en un software que se iba a llamar Phenomenon y del que nunca más se supo. Es muuuuy lento, pero el conformado que hace no tiene rival para el material de las EOS.
Saludos.
Muchas gracias Julio, aunque he probado más cosas y me quedo satisfecho con la opción de Premiere, simplemente hay que arrastrar los clips con diferentes framerates y exportarlos juntos, ya sea en Pal o en NTSC según convenga y no hay ningún problema, la verdad que es un gran programa para las DSLR, el Premiere CS5.
Saludos!!
Este link de Vimeo explica bastante bien las opciones que nos da, por si alguien lo necesita:
Saludos
Hola Julio:a mi tambien me pica el gusanillo de la fotografia y desde aquí quiero decirte que eres colosal,nos enseñas a mucha gente con tu experiencia,quisiera me aconsejaras que camara comprar soy un aficionado medio y estoy muy indeciso entre
la Canon EOS 7D y la Canon EOS 5D MK II,ya dispongo de tres camaras Canon , la 300D la 30d y la 40d y diferentes objetivos,mi idea es comprar la EOS 5D MK II , con el objetivo EF 2,8/24-70 L USM,gracias por tu amabilidad y saludos desde Mallorca.
Hola Fernando:
Para fotografía de acción, naturaleza, prensa y deportes donde se use mucho el servo, más puntos de enfoque y mayor velocidad de ráfaga la 7D. Para reportaje, moda o publicidad, poder trabajar mejor a ISOs altas y con bajas luces y aprovechar la totalidad de los objetivos EF, la 5D.
Saludos.
Hola Julio, he leido tu post con la boca abierta y he visto la pila de comentarios que no es mas corta, asi que no solo eres unprofesional con la camara sino como persona, pues se toma la molestia, a cambio d enada de compartir tus conocimientos, tu paciencia y tu tiempo respondiendonos, y yo para no variar tengo una pregunta que me apura, espero me puedas ayudar… Resulta que ahora mismo nos vamos para Colombia a grabar un documental, este trabajo se va a trasmitir en ese pais por la tele local, (es decir en ntsc) es muy posible que tambien podamos venderlo a la television europea (pal) la gran pregunta es: en que velocidad de fotogramas deveriamos grabar y cual seria la mejor forma de hacer la conversion para ir de un formato a otro?. Se pierde mucha calidad si vamos del clasico 24p fts y luego pasamos al pal o al ntsc? Que hace usted en estos casos?, cuando produce para los dos continentes… MIl gracias amigos, y siga adelante, su presencia en este mundo nos hace la vida un poco mas facil…
Hola Nelson:
Gracias por el interés y los inmerecidos elogios.
Es más conveniente trabajar a 30p (29,97, para entendernos) y luego conformar a 25 fps para Europa. Nunca me apasiona la idea de conformar, pero es mejor tener fotogramas de dónde sacar que no tenerlos. De ahí que el 24p no sea tan conveniente en estos casos concretos.
Es reconfortante saber que puedo ayudar a los que estáis al otro lado de la pantalla en cierta medida 🙂
Saludos.
Una duda que me surge leyendo lo de los 24p…
En España, según entiendo, la mayor parte de las salas de cine utilizan servidores de cine digital que, maldita sea, necesitan el material a 24 fps (bueno los de la marca Doremi, son capaces de proyectar a 25 fps), luego entonces, ¿es aconsejable rodar a 24 fps o a 25 fps?
Nosotros hemos rodado para cine (antes de saber la «gracia» de los servidores) y para hacer el DCP para las salas… ¡Hemos tenido que pasar a 24 fps con la consabida y simpática broma de tener que tocar también el audio para encajarlo!
Saludos.
Hola Óscar:
Es que siempre que se trabaje para cine hay que trabajar a la velocidad estándar del cine que es 24fps. Los servidores no tienen la culpa.
Saludos.
Hola Julio, enhorabuena por tu blog, lo sigo muy a menudo. Me gustaría hacerte una pregunta, resulta que trabajo sobre Windows y convierto los MOV con el Mpeg Streamclip, qué compresor me recomiendas? Siempre se habla del pro ress, pero ¿y para Premiere bajo Windows?. Gracias
Hola Adrián:
Si trabajas con la versión CS5 o 5.5 importa directamente los H.264 de cámara. No necesitas transcodificar. Para versiones anteriores puedes codificar a XDCAM o DVC PRO HD. En este último caso también es más recomendable usar Cineform Neoscene que MPEG Streamclip.
Saludos.
Hola Julio,
muchas gracias por tu blog que seguimos siempre atentamente y por toda la paciencia contestando nuestras preguntas. Te quería preguntar sobre el flujo de trabajo con la 5D ya que he leído dudas resueltas por ti similares pero no exactamente responden al problema que se me plantea. He pasado todo el material que grabé con la Canon de H264 a ProRes HQ. He editado el proyecto en Final Cut y ahora me dispongo a etalonar con Color.
1.¿Qué debo hacer ahora? ¿Etalono sobre el proyecto en ProRes HQ o reconecto el proyecto mis media files a los archivos H264 originales?
2.¿Qué tiene más calidad, los H264 o los ProRes HQ?
3.Mi intención es perder la menor calidad posible, ¿a que formato debo exportar el master? 4.¿Exporto desde el proyecto en ProRes HQ o reconectando los media files al H264?
Muchísimas gracias!
Hola Manuel:
La respuesta a todas tus preguntas es «ProRes HQ». Los H264 de cámara se han grabado con una frecuencia de muestreo de 4:2:0 a 8 bits. Al transcodificar a HQ los has pasado a 4:2:2 a 10 bits y todo lo que has añadido en edición utiliza ese «espacio» extra de modo que volver a H.264 iría en detrimento de la calidad en cualquier parte del proceso.
Saludos.
Disculpa Julio, los chicos de Windows, ¿no tenemos otra opción que pasar por el aro de Cineform? ¿Alguna equivalencia al ProRes?
Nosotros editamos en EDIUS (tiene su propio codec también el CANOPUS HQ)
¿Algo distinto a Cineform? Porque, ahora mismo, estamos importando directamente los MOV al Timeline…
¡Gracias!
Hola Óscar:
A partir de la versión 6 de Edius podéis importar los H.264 directamente sin que eso presente problemas más adelante.
Saludos.
¡Perfecto! Pues seguiremos así, gracias Julio.
Hola Julio tengo una duda, al convertir mis archivos a ProRes HQ tengo 10bits lo edito en FCP y luego lo mando a Colors pero he checado en el setup del color en user prefs que hay un concepto que dice Internal Pixel For y tiene la opcion de 8,10,12,16 bit y Floatin point y las unicas que me permite es la primera y ultima opcion, no deberia de poder seleccionar en 10 bit.
Gracias de antemano
Hola Iván:
El Internal Pixel format en Color depende exclusivamente de lo que permite tu tarjeta gráfica. Normalmente las ATI permiten más que las NVIDIA pero para asegurarte mira la lista de posibilidades en el Apple Support de Color.
Saludos.
Julio muchas gracias y si la tajeta es NVIDIA vere cual es la mas adecuada
Saludos
Hola Julio,
Estoy editando un audiovisual grabado en HD SLR 1920×1080 25, trabajo con Premiere CS5.
El vídeo, en Premiere se ve perfectamente, el problema surge al exportar el vídeo para crear un DVD,
el movimiento no es fluido, parpadean las panorámicas y la calidad de imagen es pobre.
La exportacion que hago es la siguiente: Quick Time, DV PAL 25 Anamorphic, calidad 100%(no me deja subir el bitrate)
Que tipo de exportación me recomiendas para crar un DVD, partiendo de este proyecto en HD 1080?
Gracias de antemano!
Hola Marc:
Sería recomendable que exportaras primero un master sin compresión y luego sobre ese master aplicaras la conversión a DVD. De ese modo evitarías los saltos en la imagen. En cuanto a la calidad siempre habrá una notable disminución al reducir tanto el bit rate (el bit rate de un DVD es una castaña) pero no será tan notabla si primero exportas sin compresión.
Saludos.
Una duda Julio, cuando dices sin compresión, ¿te refieres literalmente a «sin compresión»? Porque el tamaño del fichero puede ser monstruoso. O tal vez te refieres a sin compresión, dando a entender que exportemos con un bitrate, al menos tan alto como el de la fuente.
Gracias Julio.
Hola Óscar:
Me refiero a sin compresión a partir de lo que ya tienes montado (sea cual sea su bit rate).
Un saludo.
Estimado Julio… muchas gracias por tus buenos comentarios… no se me ocurre de dónde has sacado el tiempo para hacer todo eso…
Te escribo para contarte de mi desesperación…
Tenemos una pequeña productora desde hace poquito tiempo, nuestra ilusión es la de trabajar con video-clips, spots y porque no hacer un pequeño corto y luego quien sabe… nos apasiona esto.
Nos hicimos hace casi un año con la Sony HXR-NX5 y encuentro que nos falta un poco de brillo… nuestras imágenes parecen tristes… como si estuvieran un pelo fuera de foco.
He visto trabajos con la 5D y he quedado gratamente impresionada.
Todo me parece muy complicado… he estado leyendo que estás escribiendo un libro de auto ayuda para el HD, quizás me lo pudieras recomendar…
También he leído que te dedicas a la formación… a nosotros nos encantaría formarnos… queremos hacer todo lo que sea necesario con tal de conseguir una buena calidad de imagen.
Nos es difícil en este momento adquirir otro equipo… pero nos gustaría recibir tu consejo…
Con la NX5 hemos hecho todo tipo de tests sin ningún éxito, quizás nos puedas dar algún parámetro para la mejora de la imagen.
Con la 5D me queda claro que es sencillo comprar el cuerpo… pero que hay del objetivo… que tipo de objetivo me recomendarías para lo que queremos hacer?
Recibe un saludo y espero sigamos en contacto.
Un abrazo.
Hola Katy:
No he usado nunca la NX5 pero me consta que tienes gran cantidad de funciones configurables en cámara que deberían permitirte recuperar ese brillo perdido. Si no fuera así siempre puedes añadirlo en postproducción.
Para lo del libro aún habrá que esperar bastante, dada la cantidad de trabajo acumulado que tanto yo como otros colaboradores arrastramos en este momento.
Con respecto a las formaciones, en este mismo blog voy informando de los cursos que se imparten y en qué lugares.
Y en cuanto a los objetivos, recuerda siempre que es cada proyecto el que demanda un objetivo u objetivos específicos. Cada spot o video-clip o corto tiene unas necesidades diferentes. Partid siempre de la distancia o distancias focales con las que queréis trabajar y a partir de ahí escoged lo que mejor se adapte al tipo de imagen que queráis. A priori y sin esos datos es imposible saberlo.
Un saludo.
Hola Julio,
Primero decirte que estoy encantado con este blog, trabajo enuna tele y alucino con lo que me queda por aprender…
Con respecto a las camaras tengo una duda, existe algun modelo de camara que me permita sacar la señal en vivo sin la informacion?? Mi intencion seria usarla como apoyo en plato, de modo que pueda aprobechar la grandisima variedad de opticas de las DSLRs. En un principio no me «importa» demasiado la calidad ya que el hd aun esta lejos para nosotros.
Hola Óscar:
En las Canon, todas las salidas HDMI incluyen datos o al menos el botón rojo de grabación. La Nikon D7000 y la Panasonic GH2 tienen salida HDMI limpia, pero ninguna de las dos trabaja a 25p en 1080 y la D7000 ni siquiera muestra exposímetro en vídeo.
Saludos.
Hola Julio, quería hacerte una nueva pregunta. Poseo una 5DMKII y estoy por adquirir una macbook pro y quisiera saber que especificaciones deberá tener la pc para poder editar en full hd sin inconvenientes. Creo que 4 de RAM es lo recomendado para full hd cierto? pero con respecto al procesador? desde ya muchas gracias!
Saludos y que siga este maravilloso posteo!
Hola Ariel:
Puedes editar sin problemas el flujo de trabajo de estas cámaras con cualquier procesador de un ordenador actual. La única diferencia (que no es baladí) es la mayor capacidad para trabajar en tiempo real cuanto más potente sea.
Saludos y gracias por tu interés.
Estoy alucinando. Es impresionante encontrar una Wikipedia personal como tu. Gracias por este trabajo, nos va a servir de guía para muchos que empezamos en el mundo Canon. Yo de siempre he sido Nikonnero, pero está claro que a día de hoy el Vídeo HD en DSLR se llama Eos 5D, mal que me pese…
La pregunta es: (aunque ya me huelo la respuesta…) he adquirido la 5D con un 24-70, F2.8, que supongo que para las grabaciones de vídeo estaré servido, pero se pueden aprovechar los objetivos de F1,8 y F1,2 que tengo de Nikkor?, Qué tal funcionan los adaptadores para la grabación de vídeo?
En principio sólo me interesan para el vídeo, las fotos, si necesito algo especial las haré con la Nikon y listo…
Ya me dirás, y otra vez gracias por el tutorial
Hola Luis Miguel:
Si, con el correspondiente adaptador puedes usar los Nikkor sin problema, aunque perderás algo de luminosidad y dependiendo de la calidad del adaptador podrían provocar reflejos internos en la imagen.
Un saludo y gracias por el interés y los inmerecidos elogios.
Hola, soy Pablo, bueno te felicito por todo lo que aportas, mi pregunta, yo hasta ahora venia trabajando con una filmadora hdr xr 550, y capturaba con un matrox2 al ordenador, por medio de un cable hdmi, ahora estoy por adquirir la canon 7d y la quiero para hacer cine, solo para eso, pero no se como ingrezar los datos, ya que lei que el cable hdmi no trasmite las imagenes limpias. otra cosa siempre trabaje con adobe cs4, como hago? me sirve la matrox? o como ingrezo los videos al oredenador para comenzar con la edicion. Gracias por permitirme preguntar.
Hola Pablo:
No necesitas capturar nada. Con un lector de tarjetas, importas la información directamente.
Un saludo.
Hola Pablo:
Que bueno encontrar tanta informacion y en español!!, bueno tenia elegida la canon 7d para comprar y en varios foros tb hablan de la 60d y queria consultarte:
1. para hacer documentales, slow motion, entrevistas, seria mas recomendable la canon 7d?? o 60d?
2. a veces trabajo en lugares donde el calor llega a mas de 40 grados, y la 7d se calentaria demasiado??
3. que lentes me recomendarias si elegiria la 7d o 60d??
desde ya muchisimas gracias por compartir tus conocimientos. -Saludos!!
Hola Helga:
1. Las funciones de grabación de vídeo son idénticas en la 7D y en la 60D. El sensor de la 7D tiene más canales de lectura y por tanto se calienta un poco menos (la diferencia es mínima). La 60D tiene pantalla orientable. El resto de diferencias se refieren únicamente a fotografía.
2. Como ya he indicado en el punto anterior, los tiempos de calentamiento serán muy similares en ambas. En las condiciones que mencionas será frecuente.
3. Depende de las distancias focales que necesites. No hay ópticas mejores a priori que otras. Siempre hay que elegir en función del trabajo concreto (y del presupuesto).
Saludos.
Julio, Tengo la 7D, y no encuentro estos ajustes en el menú.
Te envío aquí el comentario que habías hecho para ajustar en la cámara.
Antes de empezar a grabar, en el menú “Ajust. Func. Visión Dir. /Vídeo”, dentro de “Aj. Visión Dir.” hay que escoger “Fotos+Vídeo” y luego “Visualización de vídeo”. Nunca hay que escoger la opción “Simulación de exposición” si se va a grabar vídeo, porque podría dar una sensación de profundidad de campo errónea.
Te agradecería si me puedes ayudar a encontrar este menú en la 7D. Muchas gracias, Juan Pablo.
Hola Juan Pablo:
Esoso ajustes son para la EOS 5D MK II. La 7D tiene un menú dedicado de vídeo y por lo tanto no los necesita.
Saludos.
Hola Julio: En primer lugar darte las gracias y felicitarte por tu excelente blog…. Es ameno, conciso, y lo mas importante…. comprensible para los no expertos….
La verdad es que me llevo devanando los sesos una temporada con las dudas acerca de por que decidirme a la hora de pasarme a una DSLR (enfocado a video princip).
He manejado Mark II por mi trabajo y por supuesto estoy enamorado como no podia ser menos… pero, a la hora de decidirme a una compra personal dudo acerca de si lanzarme a la 5D o comenzar por algo mas modesto, (tipo D60 habia pensado) e invertir con mas holgura en el resto de complementos como tripode y lentes, Zacuto y demas…. (cuando estoy ya convencido me topo con alguna oferta increible y me vuelven a saltar las dudas…)
Concretando…¿crees por tu experiencia que merece la pena irse a lo alto (asumiendo mayores costes de lentes etc? o son asumibles los «defectos» en cuanto sensibilidad, calentamiento y rebustez de las 7D y 60D con respect a 5D
Gracias de nuevo
Hola Luis:
Como siempre digo… «no existe lo mejor, sino lo más adecuado a tus necesidades y presupuesto». valora los pros y los contras de ambas opciones y toma la decisión que consideres más apropiada para tu flujo de trabajo. Con cualquiera de ellas vas a poder obtener un buen rendimiento.
Saludos.
Soy un viejo fotógrafo pero un completo novato respecto al video. Tu blog es una fuente de excelente información que te agradezco sinceramente.
A pesar de haber leido todas las consultas y tus respuestas me queda una duda.
Para editar en una PC con Premiere se ha dicho que desde el CS5 se pueden importar los clips directamente para editarlos.
Pero si además necesito hacerles (por caso) modificaciones de color con Magic Bullet… ¿Es o no es necesario convertir los clips a pro-res LT?
Si fuera necesario… ¿Es mejor convertirlos antes de la edición o luego del montaje?
En una PC con WIndows 7 64,… ¿Qué conversor me recomiendas?
muchas gracias
luis
Hola Lucho:
Dentro del flujo de trabajo de Premiere no tienes necesidad de convertir a ProRes. Puedes trabajar directamente a partir de los archivos de cámara.
Saludos.
Hola Luis, La verdad me quedé asombrado. Tus conocimientos son increíbles, ahora creo que voy a ponerte en aprietos jajaja, Adquirí hace 1 mes una Nikon D7000, la verdad no estoy muy interesado en la parte de video pero me gustaría solucionar un problema que me tiene a mal dormir. Durante los paneos ( tanto Hor como Vert ) la imágen hace como un tironeo o fliqueo, no se muy bien como llamarlo y no logré disminuirlo con nada. Se x lo que me dijeron que al granar en 24 P es algo un tanto normal pero para mi es demasiado visible. No edito con Mac, tengo una Pc bastante potente pero Pc al fin. Tienes idea de alguna solución ? Ya que nikon trabaja con una compresion distinta a las canon, por ejemplo, el edius 6 no me reconoce los archivos .mov de la cam. Haya alguna manera de pasar a Pro res y que me lo tome el edius ? o solo en MAc. Saludos y Felicitaciones otra vez. Marcos C
Hola Marcos:
Basta con que conviertas el archivo original a un códec de edición que acepte tu versión de Edius. Prueba con XDCAM o DVCPRO HD si no encuentras otras referencias. La conversión la puedes hacer con el MPEG Streamclip que es gratuito. Y no olvides desactivar el estabilizador (si lo hay) del objetivo si ruedas con trípode.
Saludos.
Gracias por el dato, y en cuanto al tironeo de imagen durante los paneos ? Hay alguna manera de disminuirlos un poco ? Algun plugins de aE x ejemplo ?
Hola Marcos:
El fenómeno al que haces referencia está causado en el 90% de los casos por una velocidad de obturación demasiado alta (a 24 fps, lo idóneo es no subir de 1/50) y no puede corregirse en postproducción de manera fluida.
Saludos.
Gracias julio, Ya estoy poniendo a prueba todos tus consejos. Sos un fenómeno. Saludos desde Argentina !!
Julio, mi pregunta es la siguiente, tengo un soporte de hombro cavision que incluye un follow focus, el problema es que el piñón que trae es 0.6
Yo me quería comprar para los lentes la brida flexible de Genus, pero mirando por internet no consigo ninguna que sea 0.6. Entonces si cambio el piñón y compro el 0.8 para poder usar la brida flexible de 0.8, crees que podré colocarlo sin problemas en el mando de foco del cavisión, es decir, sabes si estos piñones tienen son universales o solo sirven para montarlos en productos Genus?
Gracias, Juan Pablo.
Hola Juan Pablo:
Ten en cuenta que 0,5 y 0,6 son los estándares para ópticas broadcast de Fujinon y Canon que por lo tanto no requieren brida. Por eso no hay bridas de esas medidas.
El resto ya te lo he contestado en la siguiente pregunta.
Saludos.
Julio aquí te dejo un link http://www.cavision.com/followfocus/RFD15B.htm
a la página en donde está el mando de foco del que te hablaba, como te comentaba quería saber si comprando el piñón de Genus de 0.8 lo podré montar en este mando de foco.
De nuevo gracias, Juan Pablo.
Hola Juan Pablo:
A primera vista te diría que si, pero sin tenerlo delante no pondría la mano en el fuego. Es más fácil que lleves el mando a la tienda y lo compruebes antes de comprar el piñón.
Saludos.
Gracias por tu respuesta Julio, pero entonces quiere decir que teniendo lentes canon no necesito ningun tipo de brida o anillo dentado para hacer girar el engranaje del follow focus? Yo lo he probado haciendo coincidir el piñón con el anillo de foco del 15-85 de canon y tampoco encaja, es decir, lo hace girar pero no con la fluidez para un follow focus.
Por eso pensaba comprarme la brida y cambiar el piñón de 0.6 a 0.8.
Hola Juan Carlos:
Como he mencionado anteriormente los estándares son para ópticas broadcast (es decir, objetivos profesionales de TV) y no para objetivos fotográficos. Para eso es necesaria la brida.
Saludos.
Hola, me encanto tu blog, muchas gracias, por la info, tengo una duda, si puedo reproducir los archivos de mi Mark II en mi Adobe premiere de mi compu, pero que secuencia es la que debo seleccionar para empezar a trabajarlos si al final lo quiero en una calidad mp4 de 1080p en 1920×1080 igual que el original, en mis secuencias no aparecen, actualice el adobe y solo me aparecen avchd para p2, hay algun pulgin de secuencia para la Mark II? te agradeceria mucho tu ayuda y si existe el archivo me lo podrías enviar muchas gracias.
Hola Josué:
Si empleas cualquier el Premiere 5 o 5.5, escoge directamente DSLR 1080p. Si usas versiones anteriores necesitas transcodificar previamente con MPEG Streamclip o Cineform Neoscene.
Saludos.
hola juio, lo que haces es lo maximo y te agradesco por todo el aporte de tu blog, tengo una consulta si me puedes ayudar, yo me dedico a la grabacion de ceremonias de graduacion con una canon xl2 (duracion de la ceremonia 2 horas) pero al ver lo potente y excelente calidad de la canon 5d y la 7d, no se si pueden trabajar a esa duracion de la ceremonia , se que para cortos , video clip , documentales es excelente pero para grabar de corrido , ante todo gracias , saludos
Hola Jasson:
Debido al formato FAT32 de las tarjetas no se pueden grabar más de 12 minutos de forma ininterrumpida.
Un saludo.
por la relacion de precios, me es imposible obtener la 5d, cual me recomendarias para video? t2i o 60d??
Hola Helga:
La 60D tiene algunas mejoras en la captación de luz del sensor con respecto a la 550D, además de filtros creativos, mejor cuerpo y sellado y pantalla orientable.
Saludos.
gracias, otra pregunta, los lentes de la t2i o 60d, me servirian para la 5d o 7d??, gracias de nuevo
Hola Helga:
Sirven para la 7D, pero no para la 5D MK II.
Saludos.
Hola Julio,
entiendo que la obturación ideal para evitar staccato o desenfoque de movimiento es 1/50. Pero qué pasa cuando reproducimos estos clips en monitores lcd informáticos de 60hz??
Hola Juac:
El efecto consiguiente de desenfoque de movimiento no es muy notorio en esos casos. El material debe estar rodado para la pantalla más importante en la que se vaya a exhibir. También vemos los programas de televisión muchas veces en nuestros equipos con monitores a 60Hz.
Saludos.
Muchas gracias Julio por tu respuesta.
Una última cuestión. Que medidas convienen adoptar a la hora de hacer paneos o tilts? Existe alguna ecuación o norma para determinar la velocidad idónea de estos movimientos y reducir el típico efecto strobo del scaneo de imagen progresivo?
Saludos y muchas gracias.
Hola Juac:
Salvo que se haga a bastante velocidad no deberían surgirte esos problemas. No hay norma ni ecuación al respecto.
Saludos.
Muchas gracias Julio.
Hola julio. Seguí tus consejo y la verdad me han dado un resultado increíble. Ahora estoy con una pequeña duda. Grabé con mi Nikon D7000 un video institucional para una fábrica de calzado en la máxima resolucion y convertí a .H264 con el MPEG Streamclip para que me lo tome la versión 6 del Edius. ahora mi cliente me pide que haga dvds comunes para sus clientes. ( 720 x 480 NTSC ) la pregunta es. Mantengo el formato progresivo en 24 P o lo convierto a 30 i ? que es mejor para la gente que tal vez lo vea en monitores de tubo ? Tal vez sea un poco tonta la pregunta pero son 250 copias, imaginarás que me puedo morir si cometo un error en semejante cantidad. ! jajaja
puedes grabar a disco duro directo usando una Rebel T2i? o solo a tarjeta?
Hola CGC:
No te serviría grabar a disco, porque la salida de HDMI no es limpia e incluye el recuadro de enfoque.
Saludos.
Hola Julio,
gracias por compartir toda tu experiencia y por contestar pacientemente a tod@s. Compré una canon 5dmarkII con el objetivo de serie 24-105 L IS USM. Tengo un micro Sennheiser MZW 400. Cuando grabo con el estabilizador ON se me queda registrado en el archivo un sonido continuo procedente de la óptica(creo).Desaparece si pongo el estabilizador en OFF: ES normal o deberia llevar la óptica a arreglar? (aun esta en garantia..).
También tengo una duda sobre como medir la luz para grabar video. A veces la pantalla no me resulta muy clarificadora. Puedo usar carta gris como en fotografia para medir? Y si puedes, también me gustaria si sabes d ealgun link donde pueda ver como trabajar con FCP offline y luego recapturar para hacer el on-line.
muchichichissimas gracias!!!
PD: ah! hay algun modo de tener la salida de la Canon a un monitor sin el recuadro del enfoque? Es decir,tener la señal de salida de la cámara limpia?
Hola Laia:
El ruido del que hablas es el motor del estabilizador. Las ópticas fotográficas no tienen silenciado el barrilete porque no lo necesitan y eso encarecería el objetivo. De modo que no le pasa nada extraño.
En lo que respecta a la medición de la luz guíate por el exposímetro pero siempre combinado con el histograma. Así siempre conocerás el valor de exposición con más exactitud. Con un visor electrónico puedes usar zebra y false color lo que te proporciona información mucho más fiable. Se puede trabajar con la carta de grises exactamente igual que en foto.
Aquí tienes un tutorial sobre el trabajo offline en FCP.
No hay modo de tener la salida limpia del HDMI. Y de momento, no parece haber ninguna intención por parte de Canon de cambiar eso.
Saludos.
grazie mille!! que rapidez! 🙂
Hola Julio,
¿Es posible con esta cámara pausar la grabación y después reanudarla en un mismo clip? Me refiero para hacer una especie de montaje con la propia cámara.
Un Saludo genio.
Hola Julio:
Enhorabuena, la info que publicas es muy buena. Una pregunta: buscando en foros veo que – por ejemplo, en Canonistas – recomiendan y no paran por relación calidad/precio el ¿estativo? GINI RIG. ¿Alguna opinión al respecto? Creo que puedo conseguir uno por unos 100 – 150 euros. El uso es claramente amateur.
Mil gracias
Hola Íñigo:
Conozco la marca pero no los he probado personalmente de modo que no puedo opinar al respecto. En cualquier caso, parece haber bastante diferencia entre sus modelos más básicos y los más evolucionados.
Saludos.
Hola, Julio: Estoy empezando a tocar la 5d mkii y, antes que nada, agradecerte tu trabajo, es excelente. Mi duda es cómo has hecho los videos a 720p y 30fps, cuando en el menú de mi cámara sólo da las opciones de HD (1980 x 1080 a 24 o 25 fps) y 640×480 a 25 fps. El firmware es el 2.0.8 y creo que los posteriores no han aportado cambios importantes. En todo caso, si no pudiese mejorarlo, ésta resolución (640 x 480) ¿es suficiente para grabar videos destinados a la web? Si la calidad fuese buena, me ahorraría los problemas de excceso de peso de archivos. Gracias de nuevo por tu interesantísima información. Salu2. David
Hola David:
Los vídeos a los que has hecho mención son muy antiguos y datan de cuando la 5D MK II no permitía otra velocidad que no fuera 30 fps. Yo no la recomendaría en absoluto. Pero si quieres acceder a ella solo tienes que cambiar el modo vídeo a NTSC en la cámara y aparecerán opciones de 24 y 30 fps. Actualiza SIEMPRE el firmware. Cualquier mejora, por insignificante que parezca puede ser determinante en un rodaje concreto aunque nunca la hayas necesitado con anterioridad. La resolución es suficiente par la web (si no se visitan a pantalla completa) pero yo prefiero con mucho usar 1920×1080 porque produce menos artefactos en la imagen y el peso ya se reduce en la tasa de datos antes de subir a la red.
Saludos.
Hola Julio, lo primero agradecerte que compartas tus conocimientos con las personas que los necesitamos. Muchas gracias por ello. He llegado ahora a tu blog ya que por motivos personales voy a retomar el tema del video. Con lo que cuentas y lo que se enriquece con los comentarios de los participantes casi todo queda resuelto.
Te cuento mis dudas por si me puedes orientar. Voy a hacer un trabajo en Centroamérica., pero se va a mostrar sobre todo aquí en España. Llevo la Mark II y edito con FCP X, en una entrada anterior veo que recomiendas que para casos de tener que compatibilizar PAL y NTSC mejor grabar en 30ips. También es probable que tenga que grabar algunos planos en situaciones delicadas para ello quiero llevar un pequeña cámara tipo Canon S100 o Fuji X10, ambas graban en FullHD. La Canon que de principio es la que más me interesa solo graba en 24 ips por lo que he podido ver, la otra si lo hace en 30 ips, pero no se si lo hacen en PAL y NTSC o solo en PAL. Cual me aconsejas pensando que es probable que tenga que mezclarla con las grabaciones de la Mark II. He pensado en grabar todo en PAL 24 ips y luego crear los DVDs para América en NTSC…
Un abrazo y feliz año 2012
Hola José:
En HD no existe realmente diferencia entre sistemas de color (PAL o NTSC). Se usa la nomenclatura solo para entender que hay diferencias de frecuencia. En primer lugar es conveniente que tengas claro que las diferencias entre la imagen de las S100 y X10 con respecto a la 5D MK II son MUY notorias. A partir de ahí, si prefieres combinar con la S100 es preferible hacerlo todo a 24 fps. Y si usas la Fuji, depende de en qué lugar te interesa que se vea mejor. Si es en América trabajar a 30 fps te evitará hacer un 3:2 pulldown. Si es en Europa, mejor hacerlo todo en 24 fps.
Saludos.
Hola Julio, muchas gracias por toda la info! Muy útil! 🙂
Te cuento que tengo una Canon t2i y quisiera ver por la pantalla LCD al mismo tiempo que la tengo conectada a una TV. Me pasa que al conectarla con la salida AV out a mi TV, la pantalla LCD se pone negra y no encuentro la forma de ver por ambas al mismo tiempo. Se puede?
Y es posible conectar la cámara a 2 monitores al mismo tiempo?
Y la última (perdón por tantas preguntas!): es posible conectar mi mac a la cámara y visualizar por la mac lo que estoy filmando?
Acabo de comprar la cámara para filmar y me van surgiendo estas problemáticas.
Muchísimas gracias!
Hola Lula:
Desafortunadamente no se puede mantener señal simultáneamente en el LCD de cámara mientras empleamos la salida HDMI. Se puede conectar la cámara a dos monitores empleando un splitter de HDMI (para mantener calidades idénticas) o con cualquier dispositivo que permita hacer un loop (como por ejemplo, cualquier EVF).
Con respecto a la conexión al Mac se puede hacer por medio del EOS Utility (software incluido cuando compras la cámara) pero la visualización dará numerosos saltos y no se verá del todo en tiempo real debido al alto bit rate.
Saludos.
Buenas Julio :
Voy a grabar un videoclip con la 5d, lo quiero en B/N¿ que estilo de imagen crees que sera el correcto para despues etalonar? o el estilo mono dará buen resultado
Gracias y saludos
Hola Morcelio:
Es preferible que grabes en CineStyle y luego cambies a B/N en postpro.
Saludos.
Buenas Julio otra vez:
Es posible desde la 5d pasar a cine 35 mm si es así
¿cuales son los pasos a seguir?
Hola Morcello:
Por supuesto. El proceso se conoce como transfer o kinescopado y lo debe hacer un laboratorio especializado. Hay un coste por master y luego uno mucho más bajo por copias. No es precisamente barato.
Saludos.
Hola Julio queria saber como si hay alguna manera de grabar en 720 p a 60 cuadros como lo hace la 7d , para poder hacer camara lenta , muchas gracias!
Hola Diego:
No, la 5D Mark II no soporta esas velocidades a ninguna resolución.
Saludos.
Buenas Julio.
Voy a rodar un corto con la 5d para déspues inflarlo a cine 35mm.
¿Debo tener en cuenta el cuadro a la hora del rodaje? . Creo que es necesario recortar un poco por encima y por debajo ¿es asi?.
Muchas graciass
Hola Morcello:
Depende del formato final al que vayas a proyectar. El 16:9 de cámara es equivalente a 1,77:1. En cine lo habitual es 1,85:1 o 2,35:1. Si recortas por supuesto debes usar marcas en el EVF o en el LCD para aplicar una máscara luego en postpro.
Saludos.
Hola Julio, este artículo es excelente para cualquiera que se esté iniciando en el mundo DSLR, Enhorabuena! El otro día tuve el placer de estar en la presentación de la nueva Canon C300 en Apodax, también te felicito por ello. Mi pregunta es la siguiente: Cuando importo mis archivos a Final Cut mediante log & transfer, veo que la interpolación de campos es Upper (Odd), por qué sucede esto? Se supone que la 5D mark II con la que trabajo graba en progresivo verdad? Debo cambiársela manualmente a «none» en el Final Cut? Debo poner la interpolación de la secuencia en «none» o no tocar nada y editar con los settings del propio clip? Esto me tiene mosqueado porque he visto algún «diente de sierra» que no me gusta.
Muchísimas gracias
Un saludo!
Hola Rubén:
O bien dejas los settings del clip o bien escoges «none». A tu albedrío.
Saludos.
hola julio
¿podrías recomendarme algún kit que incluya estativo, visor, matte-box y follow-focus para la 5d? ,no se si con un presupuesto de entre 1500-2000 euros se puede encontrar algo de cierta calidad, o es mejor comprar los accesorios sueltos.
¿y alguna tienda de referencia?
Hola José:
Es mucho mejor comprar los accesorios sueltos porque normalmente el más adecuado para cada cosa es de una marca diferente.
Tienda de referencia, por variedad de accesorios y marcas y por experiencia, Grau Luminotecnia.
Saludos.
Hola Julio.
Viendo que posees amplios conocimientos sobre la grabación en vídeo con cámara DSLR, he de pedirte ayuda. llevo semanas buscando información por internet y no doy con la solución a mi problema. He adquirido un a Canon 5D Mark II reciéntemente con la intención de usarla para vídeo. Mi problema es que he descubierto que en los paneos, ya sean con trípode o a mano alzada, la imagen se entrecorta de manera que no puedo después editar. Se supone que con Sony vegas 11 Pro, debería poder trabajar con los archivos nativos de la canon. he probado con premiere CS5 y también se ve a saltos.
Sabes a qué de puede tratar y qué debo hacer para solucionarlo?
El pc es nuevo, con 16Gb de RAM y componentes pensados en la edición de vídeo, con lo cual en principio descarto que sea el equipo…
Gracias.
Hola César:
Hay muchos motivos que pueden producir el problema que mencionas. Para evitarlo, sigue estas recomendaciones:
Graba SIEMPRE con velocidad de obturación a 1/50 si trabajas a 24 o 25 fps. A 1/60 si trabajas a 30 fps. A 1/100 si trabajas a 50 fps y a 1/125 si trabajas a 60 fps. Nunca grabes en interiores a una velocidad de obturación diferente a la frecuencia de la corriente eléctrica (1/50 si es 50 Hz. y 1/60 si es 60 Hz.)
Si usas trípode nunca mantengas activada la estabilización del objetivo (si es que tiene).
Si vas a realizar panorámicas a velocidades intermedias (ni muy rápidas ni muy lentas) es posible que haya un cierto efecto de «filage» propio de la exploración progresiva. Este efecto implica cierto «arrastre» en las imágenes pero no drops. Si te molesta mucho trabaja a 50 fps en lugar de a 25.
Saludos.
GRASIAS DON JULIO POR TODA ESA INFORMACION ..DIOS TE VENDIGA CON MUCHA SABIDURIA ..ME AS AYUDADO MUCHISIMO…GRASIAS
Hola Julio. Tengo un problema con mi 5D mark II. Al hacer un paneo, ya sea a mno o con trípode, la imagen salta. El pc es nuevo (16 Gb de RAM). la tarjeta es una trascend 400X con 60 Mb/s de velocidad de grabación. He leído que en Vegas 11, debería poder trabajar sin problemas los archivos nativos, pero el problema es que el original es el que se ve mal.
Sabes cómo puedo solucionarlo?
Muchas gracias!!!
Hola Julio!
No es la primera vez que intento contactar contigo, pero no sé por qué los mensajes desaparecen. En fin, te cuento:
Hace 2 semanas adquirí una Canon mark II con la inteción de utilizarla para hacer vídeo. Mi sorpresa llega cuando después de hacer unos paneos con trípode, al querer montar con Sony Vegas 11, descubro que los paneos no son limpios. Pruebo diversas formas de renderizado, aunque grabo el vídeo a 25 fps, y el problema continúa. He probado con paneos a mano alzada por si fuese el trípode y lo mismo.
Es entonces cuando me doy cuenta de que los archivos originales ya se ven mal. Por lo que he leído, se habla de poca potencia de equipo, de recomprimir los archivos, etc. Pues una vez descartada la opción Pc (Es nuevo y tiene 16Gb de RAM), pruebo con codecs de todo tipo y con programas como MPEG Streamclip 1.2. Leo que Sony Vegas 10 ya viene preparado para leer los archivos nativos de la canon, al igual que Premiere 5S. Yo uso Vegas 11 y nada. También tengo el Premiere 5S y continúan los saltos en el vídeo. La tarjeta es una trascend 400X con 60 Mb/s de grabación y 95 Mb/s de descarga de datos, así que también lo descarto.
Hay software en la web de canon, pero uno específico de vídeo creo que es para Mac.
El caso es que nada de lo que he hecho funciona, así que la pregunta es la siguiente…
Si una persona que se acaba de comprar la 5D Mark II y quiere grabar y editar vídeo, qué es lo que tiene que hacer?
He leído cosas sobre «magic lantern», pero no sé si es necesario instalarlo y más si puede dañar la cámara.
Lo que más me mosquea, es que en la misma cámara, los vídeos también saltan, pero luego en la televisión no.
Gracias por toda la información que ofreces.
Hola César:
De nuevo, ya te respondí a tu primer mensaje. En cuanto al Magic Lantern, su uso no afecta en nada al firmware interno de la cámara, así que no puede perjudicarla.
Saludos.
Hola Julio.
Antes de nada felicitarte por este blog, no te puedes imaginar lo que me ha ayudado. Mis felicitaciones!!!!. Aprovechando la oportunidad que nos brinda me gustaría que me ayudases en algo.
Hasta hace bien poco yo no cambiaba los perfiles de colores que viene en mi 60D, y la verdad que el resultado en cuanto a imagen me gustaba mucho. A raíz de leer este blog y otros artículos he cambiado al perfil que aconsejas en «neutro» y con los valores que indicas más arriba. Mi problema es que en post no consigo recuperar esos tonos que tenía antes cuando grababa en el perfil que viene por defecto. He retocado con Magic Bullet…., he aplicado el filtro de cinestyle…, se mejora bastante pero no consigo la imagen que antes tenía. Existe algún perfil de curva predeterminada o preset para tratar estas imagenes?
Gracias Julio.
Hola Dani:
La imagen requeriría que hicieras tu propia corrección de color para obtener el color que prefieres. La LUT es una curva de referencia a partir de la cual puedes desarrollar una corrección más a tu gusto. Rodar directamente con la imagen en «Estándar» produce gran cantidad de artefactos y moiré y no es nada recomendable.
Saludos.
Hola Julio, excelente blog, en serio!!!
Tengo una pregunta… 🙂 trabajo en una discoteca desde hace un tiempo y me compre la 5D Mk ll.
Me dedico a la grabacion, edicion & produccion desde hace mucho y con esta makina obtengo unos resultados muy buenos.
Pero hay una cosa que me trae un poco de dolor de cabeza…
LOS ESTROBO!! Con otras camaras ningun problema, pero con la 5D se ven como rayas, osea los flashes no se ven nitidos, sino a bandas orizontales.
La maquina la tengo configurada con un objetivo fijo 50mm 1.4 USM asi: Obturacion 30″ ISO 200, la he probado de mil maneras y no arreglo el problema.
Grabo a 25fps, devo bajar a 24 y modificar obturacion??
Si subo dicha obturacion obtengo imagenes muy oscuras.
Gracias Julio!!!
Hola Sluk HD:
Los sensores CMOS presentan siempre cierta cantidad de Rolling Shutter y en el caso de la 5D MK II este es bastante pronunciado. Uno de los efectos adversos más conocidos del Rolling Shutter es la exposición parcial que provoca que las luces estroboscópicas y los flashes generen el patrón que describes en la imagen.
Saludos.
excelente !!!!
Hola Julio, soy nuevo usuario de una 5d mark II, ya estamos en el 2012 y acabo de leerme tus comentarios. De antemano felicidades por la experiencia con la que cuentas, realmente quedo intrigado e admirado del conocimiento que posees, quiero preguntarte, si usando un monitor externo conectado a la 5d2 por hdmi previene la aparición de hot pixeles o que el sensor se caliente? Ya que leí por ahí también que el uso de Live View calienta el sensor casi forzando la aparición de estos ruidos en usos prolongados como entrevistas yo solo uso la canon para video y entiendo que no existe forma de grabar video sin el modo Live View. Gracias por toda información.
Hola Boris:
Para poder ver imágenes la luz tiene que llegar obligatoriamente al sensor levantando el espejo. El uso o no de monitor externo es irrelevante para la aparición de píxeles calientes. El riesgo es el mismo.
Saludos.
hola julio te queria hacer una pregunta hay veces que cuando hago un movimiento rapido con la 7d a velocidad 50 se ve como si le faltaran lineas
¿ puede ser por la tarjeta tengo una sandisk 16gb 30mb/s?
me ha comentado un compañero que son dos megas por segundo para 1920+1080
saludo muchas gracias
Hola Juan Pablo:
No debería pasar, pero en fecho pudre ocurrir si la tarjeta no es como mínimo UDMA 6.
Saludos.
Gracias los estoy leyendo y en verdad se agradece
Donde me puedo convertir en tu alumno de verdad…. ya tengo días en esto y no termino de sacar y sacar mas dudas y yo que pensé que era un experto….
Hola Jaime:
Estoy aún preparando el calendario de cursos para este otoño. La idea es crear seminarios de varios días para tratar con más profundidad los temas más demandados. Aún no están cerradas fechas, pero avisaré puntualmente en el blog.
Saludos.
Hola Julio, te cuento que estoy haciendo un documental desde hace tiempo y comencé a filmarlo con una Sony Sr11, ahora compré la Canon Mark II, con la que quiero filmar algunas cosas en particular. Te quería consultar sobre los problemas que puedo llegar a tener. Por ejemplo trabajo con Vegas 10 que admite ambos formatos, aparentemente no tengo problemas para renderizar en AVCHD, pero pierdo calidad? que otro formato final me conviene?
Por otro lado la Sony Sr11 filma 30fps, importa si con la Canon filmo a 24? o debo filmar a 30 también? Te agradezco la info y cualquier otro inconveniente que pensás que podría llegar a surgirme,
Gran blog!!! un maestro
Hola Fernando:
Si renderizas en AVCHD pierdes parte de la tasa de transferencia de datos. Prueba a hacerlo en XDCAM con bit rates de más de 50 Mbs. Si vas a combinar material de ambas cámaras es fundamental que el flujo de trabajo sea el mismo.
Saludos.
Gracias Julio, fue de mucha ayuda.
saludos!
Julio, acabo de descargar el magic lantern, la versión alpha para la 7D.
Todo bien excepto que al apagar la cámara y al volverla a encender y presionar el boton de la papelera (borrar) para que aparezca el magic lantern nuevamente no aparece. Tengo que volver al firmware y darle ok, y entonces aparece. Tengo que hacer esto cada vez que apago la cámara??? porque si es así la verdad que es un coñazo!!
Gracias, Juan Pablo.
Hola Juan Pablo:
Mucho me temo que si. El ML se aplica sin alterar el firmware original interno de cámara (y es preferible que así sea) lo cual tiene ese inconveniente.
Saludos.
Hola Julio!
Lo primero MUCHAS gracias por este post super pro.
Viendo el nivelazo que tienes te dejo dos dudas que francamente me están preocupando MUCHO a ver que me dices…
Trabajo con 5D MII optica 24/70mm 2.8, y el otro dia trabajando a f.4 ISO400 filmando a un guitarrista, las cuerdas me aparecían como «artefactos» al moverse, como si la imagen estuviera comprimida y realmente fuera de resolución menor ( si no se me entiende te subo un fragmento de video y te paso el enlace, pero me da que sabras de que hablo 😉 ), me he vuelto loco haciendo pruebas en casa a diferentes aberturas e isos y no consigo resultados consistentes del porqué… Lo único es que a 3.5 de abertura apenas se aprecia… ¿pero solo hay una abertura útil entonces? que me dices?
Por otro lado ¿Puede ser que al calentarse el sensor este efecto se acentué? ¿Y que acabe desenfocando?
Que opinas de Magic Lantern? Lo recomiendas?
De momento te dejo esto, pero tengo mas!!!
Muchas gracias.
Hola Álex:
El artefacto que notas se debe al efecto rejilla provocado por el salto de líneas que realiza el sensor de tu cámara al grabar vídeo. Se puede atenuar disminuyendo la nitidez (o abriendo más el diafragma, como bien apuntas), pero no desaparecerá por completo.
El calentamiento del sensor incrementa el ruido pero no debería afectar seriamente a la nitidez.
Magic Lantern es muy útil para infinidad de cosas. Sólo recomiendo que si vas a utilizarlo para grabar RAW, no lo hagas si vas a entregar un trabajo remunerado, por si acaso (lo que no quiere decir que no experimentes con ella por tu cuenta y riesgo). Es la única función que puede (aunque no necesariamente) afectar al hardware de cámara. la función Dual ISO por otra parte incrementa el moiré en tal medida que me parece inusable la mayor parte del tiempo. Con esas dos salvedades, insisto en que te hace la vida mucho más sencilla a la hora de grabar vídeo.
Saludos
Gracias!!
En cuanto al efecto rejilla el otro dia estuve pensando que quizá grabando a mayor velocidad ( p.ej a 200 en vez de 50) quiza mejoraria, aunque no lo he probado…
Entonces Magic Lantern fuera?!! Todos mis trabajos son remunerados… aunque probé lo mismo desactivando Magic Lantern y no noté diferencia alguna… Dual ISO te refieres a la funcion que te deja p.ej. en 380 ISO cuando pones 400? El manual dice que aumenta el rango dinámico considerablemente… (aparte del perfil de color que ya tengo en 0,-2,-4). Por otro lado con magic lantern me dice que graba a 48, no a 50… deberia trabajar con los clips como si fueran a 24fps??
Gracias de nuevo!!
Continuará…. 😉
Hola Álex:
El efecto rejilla se produce por falta de información de detalle. El aumento de velocidad no aumenta esa información.
No hay que deshechar Magic Lantern. Pero sería aconsejable tener un cuerpo de repuesto por si pasará algo (que no tiene por qué pasar). El tiempo es dinero y el tiempo que le debes dedicar en procesado y postro al RAW no compensa salvo que se pague el trabajo de manera consecuente (que no suele ocurrir en el caso de trabajos hechos con DSLR). es una mera cuestión de proporción y de no hacer el primo con los clientes y matarse por cuatro duros.
El Dual ISO es una trampa. El aumento de aliasing es considerable y eso es mucho más importante que el rango dinámico. Una vez que se hace la corrección de color, el rango visible legal acorde a la Rec. 709 que tiene la imagen final no llega a los 6 stops. Tener más rango es muy deseable para poder hacer correcciones sutiles y grabar escenas con diferencias notables de iluminación pero con los 11 stops que tienes normalmente es más que suficiente si se expone con criterio y se usan filtros ND. El moire es mucho más molesto para cualquiera que un cielo quemado durante 15 segundos. El RAW en ML es una opción más y es muy interesante. Sólo digo que depende del tipo de trabajo. El DUAL ISO en cambio es una manera de deteriorar la calidad de imagen a cambio de un rango extra que no es tan necesario y por eso me revienta. El rango dinámico elevadísimo es el nuevo megapixel. Todo el mundo está demasiado obsesionado con él cuenco luego ni lo usa ni lo necesita 🙂
Saludos.