Nuevos cursos básicos de vídeo DSLR

Nuevos cursos vídeo DSLRAunque cada día son más las alternativas existentes para realizar vídeos con cámaras de sensores grandes y coste reducido, la opción preferida por los usuarios no especializados sigue siendo -con diferencia- la que representan las cámaras DSLR de gama baja/media.

Sin embargo, la facilidad de acceso a este tipo de cámaras no ha ido acompañada de facilidad de uso -al menos en lo que a las funciones de grabación de vídeo se refiere- y la consecuencia más directa es que, salvo por dos o tres pruebas iniciales, son legión quienes terminan desaprovechando esta ventaja y realizando grabaciones en condiciones poco idóneas o no grabando nada en absoluto.

Ese es el motivo principal por el cual en las próximas semanas impartiré nuevos cursos básicos de vídeo DSLR en colaboración con Malévolo en su recientemente inaugurado local de Madrid.

Las primera cita tendrá lugar el sábado 9 y el número de plazas será muy limitado para que los asistentes puedan aprovechar mejor la formación y resolver las dudas que les haya planteado el manejo de sus máquinas. Podéis recabar más información sobre los detalles de los cursos e inscripciones aquí

Foto Week 2011

Tomando una vez más la iniciativa a pesar de los difíciles tiempos en que vivimos, Casanova Foto organiza entre el 21 y el 26 de noviembre la Foto Week 2011 en sus instalaciones de Barcelona.

El evento ocupará una semana dedicada íntegramente a la fotografía y el vídeo, con gran número de actividades pensadas para todos los que queréis conocer más y mejor las herramientas que el mercado pone a vuestra disposición.

A la cita, en la sede de Casanova en Ronda Universitat 35, acudirán las principales marcas del sector. Entre ellas estará Canon y un servidor como colaborador para resolver vuestras dudas e impartir pequeñas charlas sobre los últimos productos de la firma nipona en el mundo de la foto y el vídeo tanto amateur como profesional.

Además Casanova ofrecerá descuentos exclusivos, promociones, sorteos y muchas más sorpresas. Este es el programa exacto de las actividades en las que tomaré parte:

ZONA DEMO (Charlas y demos de corta duración):

* Lunes 21: 

 Canon: Tu primera réflex (12:15 – 13:00 h.)

* Martes 22:

Canon EOS 1DX y lineal de ópticas (19:15 – 20:00 h.)

* Miércoles 23:

Canon: Tu primera réflex (17:15 – 18:00 h.)

* Jueves 24:

Canon EOS 1DX y lineal de ópticas (17:15 – 18:00 h.)

* Viernes 25:

Canon: Tu primera réflex (12:15 – 13:00 h.)

* Sábado 26:

Canon EOS Movie (11:15 – 13:00 h.)

ZONA AULA (Cursos y talleres. REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA):

* Lunes 21: 

Canon HD Vídeo Pro/EOS Cinema C300 (16:00 – 17:45 h.)

Canon EOS Movie (18:00 – 19:30 h.)

* Jueves 24:

Canon EOS Movie (10:15 – 12:00 h.)

* Viernes 25:

Canon EOS 1DX y lineal de ópticas (16:00 – 17:45 h.)

Podéis realizar las pertinentes INSCRIPCIONES en el microsite de la Foto Week dentro de Casanova Foto. De modo que, como digo siempre, espero veros por allí. Con seis días de margen no tenéis excusa para no hacernos una visita :-)

Nuevo estilo de imagen CineStyle de Technicolor para vídeo DSLR con cámaras Canon EOS

Tras un año de colaboración entre Canon y Technicolor, ambos han anunciado que desde hoy ya es posible descargar gratuitamente el nuevo estilo de imagen diseñado por Technicolor para situar el espacio de color H.264 Rec 709  de cámara en un espacio de color logarítmico. De modo que las imágenes de vídeo se graban directamente en dicho espacio de color logarítmico (y las fotográficas se convierten a ese espacio) ampliando como resultado el rango dinámico.

Technicolor ha diseñado y desarrollado este estilo de imagen profesional para cubrir las necesidades de los directores de fotografía. Aunque está optimizado para trabajar con las herramientas de corrección de color en el set de Technicolor también se puede emplear con cualquier programa de edición profesional decente. Y según anuncian, solo es el primero de varios que pretenden desarrollar en un futuro inmediato para conseguir distintos aspectos.

Se puede usar con cualquier cámara EOS que grabe vídeo (es decir, toda la gama excepto la 1Ds MK III que aún no ha sido renovada) aunque Technicolor reconoce que lo ha diseñado para aprovechar en particular el potencial de la EOS 5D Mark II.

La grabación con el CineStyle proporciona una imagen en apariencia muy plana y desaturada. Como ya he dicho en innumerables ocasiones este tipo de imagen es solo el punto de partida a partir del cual realizamos la corrección de color en post-producción y nos proporciona mayor detalle en las sombras. La forma ideal de hacerlo es empleando una curva LUT (Look-Up Table) en forma de S.

Ejemplo de LUT

Una LUT es una estructura de datos que nos sirve para sustituir las rutinas de computación mediante una sencilla operación de indexado de tablas. ¿Qué os suena a Arameo? No os preocupéis, lo que acabáis de leer solo significa que se trata de una curva con la que podéis hacer correcciones de gamma en la imagen (alterar la profundidad de los negros, reducir la sobreexposición de los blancos y la relación entre los tres colores básicos). Esta LUT se puede descargar gratis en la web de Technicolor. También podéis emplear gratis el Magic Bullet LUT Buddy de Red Giant Software para compartir los valores de LUT entre diferentes programas y equipos.

En lo que respecta a la aplicación del estilo de imagen los pasos a seguir son:

1. Asegurarse de tener instalada al menos la versión 2.6 del EOS Utility de Canon (sí, venía en ese disco que todos tiráis al comprar la cámara). La versión actual es la 2.10.1. Si necesitáis actualizar la versión la podéis descargar aquí.

2. Descargar el CineStyle de las webs de Technicolor o de Canon.

3. Conectar la cámara al ordenador por medio del cable USB.

4. Abrir la aplicación EOS Utility de Canon.

5. Seleccionar “Configuración de la cámara/Disparo remoto” en la ventana principal.

6. Una vez abierta la ventana de captura, hacer click en el icono de la cámara.

7. Hacer click en “Registrar archivo aj. usuario” en el menú de disparo.

8. Una vez que se abra la ventana “Registrar archivo estilo foto” seleccionar el usuario (1, 2 0 3) que queremos usar para cargarle el CineStyle.

9. Hacer click sobre el botón de abrir archivo.

10. Seleccionar el archivo CineStyle.pf2 descargado previamente.

11. Hacer click en OK.

12. Comprobar que el estilo de imagen ya aparece en el menú de la cámara.

SOLO PARA USUARIOS DE LAS EOS 550D/600D/60D: En el modo vídeo, presionad el botón de “Menú”, id hasta el cuarto menú y seleccionad “Estilo imagen”. Entonces saldrá una lista de los estilos. Escoged uno de los Usuarios (1, 2 o 3) y presionad el botón DISP. cuando estéis sobre él. Seleccionad entonces “Estilo imagen” y escoged “CineStyle”.

Por lo demás, Technicolor añade un par de recomendaciones que estáis cansados de leer ya en este blog desde el principio. La primera, que dentro de los ajustes del estilo de imagen los valores recomendados son los usuales:

Nitidez: 0

Contraste: -4

Saturación: -2

Tono de color: 0

La segunda, que trabajéis siempre con ajustes de ISO que sean múltiplos de 160 que disminuyen considerablemente el ruido en la imagen a pesar de reducir ligeramente el rango dinámico (algo que compensa el propio CineStyle):

160

320

640

1250

2500

A partir de ahí, aunque uséis múltiplos (5000, 102400) el ruido será visible en mayor o menor medida.

Hay que destacar asimismo que al emplear este estilo de imagen, ya no hay motivo para usar nunca la “prioridad de tonos a las altas luces” y de hecho sería contraproducente.

Y yo añado otra recomendación que los habituales de mis cursos ya conocéis. Desactivad siempre la “corrección de la iluminación periférica”, la “reducción de ruido en largas exposiciones” y la “reducción de ruido de altas sensibilidades ISO” cuando trabajéis en vídeo y registrad los ajustes de vídeo en uno de los modos personalizados de la cámara (C1, C2 o C3) siempre que esta lo permita (no todas las DSLR de Canon incluyen esta posibilidad).

Un último consejo MUY IMPORTANTE: En los últimos días he observado en algunas de las consultas que me hacéis llegar que se está malinterpretando el uso de este estilo de imagen logarítmico. El CineStyle está diseñado para ampliar el rango dinámico de vuestra cámara resultando en una imagen ultra-plana para aplicar luego la LUT y obtener la imagen correcta.

NO EXPONGÁIS CON EL CINESTYLE  porque al aplicar la LUT todo quedaría subexpuesto. La idea es que uséis otro estilo de imagen (preferentemente el Neutro, sin cambios de contraste ni saturación, es decir con todos los valores a cero) y expongáis con él. Y luego, grabad con el CineStyle. De ese modo al aplicar la LUT tendréis una imagen mucho más parecida a la imagen final que queréis sin pasaros tres horas corrigiendo color antes de editar. El contraste y la saturación se aplican por medio de la LUT sin generar artefactos (algo que ocurriría si tuvierais esos valores en grabación) pero también tendréis una imagen correctamente expuesta.

Tened en cuenta que una LUT solo sirve para calcular cómo se vería la imagen en la grabación sin aplicar el CineStyle, pero seguimos teniendo que conseguir la imagen final por medio de la corrección de color. Editad con el LUT aplicado, y solo cuando terminéis, retirad el LUT y empezad a corregir color de verdad. Lo ideal sería poder ver el LUT ya aplicado en el LCD de la cámara a la hora de exponer, pero eso solo ocurre con algunos EVF de cámaras de vídeo de alta gama.

SOLO PARA USUARIOS DE MAC: Por el momento, las últimas dos versiones del EOS Utility no funcionan con el OSX más reciente de Mac (Lion). Es necesario descargar la antigua versión 2.8.1 para poder usarlo.

Actualización del EOS Movie Plugin-E1 (Versión 1.2)

Tal y como anunció Canon hace un par de semanas ya está disponible esta actualización del plugin para transcodificar los archivos originales h.264/mov de cámara a ProRes en Final Cut Pro.

Aunque -como todos sabéis- la nueva versión (FCP X) de este popular software de edición saldrá a la venta en junio admitiendo directamente los archivos de cámara (al igual que ya lo hacen Premiere, Edius, Vegas Pro o Avid MC), por ahora es mejor idea transcodificar para poder trabajar en un espacio de color más amplio (muestreo 4:2:2 a 10 bits y no 4:2:0 a 8 bits) y por tanto agregar información y modificar colorimetría sin deteriorar en exceso la calidad de imagen original. Aún no tengo detalles de cómo será la importación directa de H.264 en el nuevo FCP y si trabajará directamente con un espacio de color más amplio (como ya hace Premiere) o con el original de los archivos de cámara. Entre tanto, esta sigue siendo la mejor opción para Mac.

Las principales novedades de esta versión son:

- Se ha optimizado la importación de películas

- Por fín se puede hacer “log & transfer” de los clips que queramos desde cualquier carpeta sin necesidad de que mantenga la estructura original de la tarjeta CF donde se grabaron originalmente.

- Se puede hacer “log & transfer” de los clips que queramos sin necesidad de adjuntar los archivos .THM correspondientes (en el caso de la EOS 60D ya vienen incorporados en la película, de modo que siempre irán adjuntos). Ahora bien, es conveniente aclarar que si hacemos esto perderemos los metadatos.

El plugin solo es válido para las EOS 1D MK IV, 5D MK II, 7D y 60D. Insisto, como de costumbre, en que tengáis las cámaras actualizadas a la última versión de firmware para, entre otras cosas, evitar problemas de uso. Las versiones de FCP con las que es compatible son la 6.06 y de la 7.03 en adelante y el sistema operativo desde el  Mac OSX 10.6.6 en adelante.

La nueva versión se puede descargar gratuitamente aquí. Seleccionad el sistema operativo (Mac OSX, sin añadir ninguna versión) y encontraréis el archivo (ce1120x.dmg.zip). Para saber como emplearlo podéis consultar el mismo tutorial que publiqué con la primera versión (teniendo en cuenta los cambios que he indicado).

Recordad asimismo que el próximo día 30 estará disponible para descargar el esperadísimo estilo de imagen CineStyle desarrollado por Technicolor y que permite ampliar el rango dinámico de las EOS por medio de una señal REC 709 LOG.

TuttoGrau: ¡Ah! ¿Pero un Matte Box servía para algo?

Matte Box Genus

Pues sí, resulta que sirve para algo. Cómo podréis recordar de nuestro primer teaser, trabajando a 24 o 25 fps la velocidad de obturación ideal es 1/50. Salir a la calle a plena luz del día con semejante velocidad es un abono para la sobreexposición o para los problemas de difracción que cualquier objetivo os dará si cerráis el diafragma a más de f/11.

Filtro ND 4×4 de Schneider.

Es en ese tipo de situaciones cuando un Matte Box se convierte en herramienta indispensable por su combinación -fea de cojones pero única- de parasol y portafiltros. Animados por su utilidad nos hemos atrevido a dedicarle un mini-tutorial con las ya habituales consecuencias nocivas para vuestra salud mental (sobre la nuestra ya sobra cualquier comentario).

 

La dura vida de los "contutorialistas" reflejada en toda su crudeza.

Y si cuando terminéis, aún tenéis ganas de sentir más vergüenza ajena, pasaros por Parque del Retiro en Madrid y buscad al nuevo “instructor dogopédico” que deambula cerca del estanque. Más no se puede pedir. ¡Hala! Ahí queda el tutorial de marras:

¿Adiós micro-moiré?

 

Hay varias formas en las cuales el moiré, nuestra pesadilla favorita, puede fastidiarnos una toma.

Como he mencionado muchas veces, para poder reducir la resolución de nuestros sensores de 16, 18 o 21 megapíxeles y obtener fotogramas de vídeo de apenas 2,07 megapíxeles (esto es, 1920×1080) sin sacrificar el área de captación de dichos sensores, Canon opta por utilizar un procedimiento conocido como pixel-binning. Consiste en obtener una media de los datos de intensidad de la luz y de diferencia de color de cada píxel y agruparlos en macrobloques de 6×6 píxeles. De este modo no solo se reduce la resolución sino que también mejora la relación señal/ruído.

 

Pixel-binning.

Pero, como no todo podía ser tan bonito, debemos cargar con un lastre considerable. Los procesadores de las DSLR están ideados para trabajar con fotos y les viene bastante grande procesar toda esta información 24, 25, 30, 50 o 60 veces por segundo. Por eso se almacena “resumida” en una de cada tres líneas del sensor (estas son las únicas que se procesan). Si a este potaje le sumamos la compresión con H.264, la frecuencia de muestreo disminuye a 4:2:0 a 8 bits.

El submuestreo (aliasing), campando a sus anchas en una carta de resolución (grabada con una EOS 7D).

¿Te suena a chino esta sopa de letras?

Para entendernos, lo que significa es que cada vez que vayamos a grabar un objeto cuya frecuencia espacial sea superior a la que puede discernir el sensor de una EOS (después de pasar por el pixel-binning y el reparto en una de cada tres líneas) aparecerán artefactos de submuestreo. El patrón más común de tal submuestreo es el moiré. Por eso nos acompaña en mayor o menor medida  cada vez que nos enfrentamos a la imagen de un tejido con trama muy fina, a las ranuras de ventilación de un edificio lejano, a una pared de ladrillos rojos, a la rejilla de protección de un escaparate, etc…

 

El moiré, un viejo conocido indeseable

Pero el moiré también está presente de forma más sutil en elementos como en el pelo de un sujeto, el agua o la hierba. Y es necesario un buen visor electrónico para poder distinguirlo a la primera. E incluso evitando saturar demasiado los colores en captación, esté tipo de artefacto -denominado micro-moiré- puede seguir estando presente en nuestro vídeo (en forma de franjas rojas y azules, en particular).

 

Moiré en el pelo.

 

Moiré en el agua

 

Sin embargo, hace poco más de dos días, el ingeniero óptico y desarrollador de software Jorgen Escher ha publicado un plugin para Final Cut Pro (Marvels DSLR Moire Filter) que puede aliviar sobremanera o incluso eliminar este tipo de moiré, que no por ser menos apreciable es menos molesto. No sirve para reducir los típicos colores espúreos que aparecen en los ejemplos mencionados en el segundo párrafo, pero menos da una piedra. Y lo más interesante es que para eliminar el moiré no desenfoca la imagen.

 

Jorgen Escher, el autor del plugin.

Todo el desarrollo del plugin se ha llevado a cabo en dos días y a su autor incluso le ha dado tiempo de colgar un brevísimo vídeo de muestra:

La instalación es muy sencilla. Basta con descargarlo en este enlace y descomprimirlo. En la carpeta aparecerá el plugin y un archivo de lectura.

A continuación hay que copiar el archivo del plugin en la carpeta /Libreria/Application Support/Final Cut Pro System Support/plugins de nuestro Macintosh HD. Cuando abramos Final Cut Pro aparecerá en el grupo de efectos llamado “Marvels DSLR“.

Para usarlo hay que hacer doble click en el clip concreto que queramos corregir dentro de la linea de tiempo. Ir a “filtros” y escoger “Marvels DSLR”  seleccionando “DSLR Moire Filter“. El filtro nos permite además un ajuste fino con las siguientes opciones:

Chroma Blur: Moviendo el deslizador podemos ver en tiempo real como desaparece el moiré.

Overall softening: Si quisieramos suavizar toda la imagen (normalmente no es necesario).

Softening amount: Para regular el nivel de suavizado general que se aplica a la imagen.

El bueno de Jorgen además nos ha dejado las siguientes indicaciones:

1. Este plugin no funciona con AVCHD. Hay que convertir el metraje en ese formato a ProRes o H264 si queremos aplicarle el filtro.

2. Tal y como he indicado antes, este filtro es específico para el micro-moiré y no es efectivo con otro tipo de patrones más generales.

3. Se puede eliminar casi el 100% del micro-moiré derivado de estructuras irregulares con los ajustes estándar. En ocasiones, dependiendo de la cantidad de Chroma Blur que apliquemos se desatura el canal rojo en la imagen. Con el filtro de corrección de color estándar de FCP conseguimos revertir esta situación fácilmente.

4. No es un filtro de desenfoque. Transforma el espacio de color en YCbCr y lo separa por componentes afectando únicamente a los canales de crominancia (algo parecido a lo que el módulo dMatrix del Rarevision 5DtoRGB hace antes de la ingesta).

El plugin es gratuito, aunque Jorgen admite donaciones de 10 dólares para desarrollo de futuros plugins. Sinceramente, creo que vale la pena subvencionar a gente que se parte los cuernos arreglando lo que los fabricantes jamás harían gratis.

A disfrutarlo con salud…

Sin (apenas) novedad en el frente: Canon EOS 600D y 1100D

Canon ha presentado hoy de forma simultánea dos nuevas DSLR dentro de su gama de iniciación,  la EOS 600D y la 1100D. El cambio entre la EOS 1000D y su sucesora es importante, pero no revolucionario. En la EOS 600D las novedades con respecto a la 550D son poquísimas y de poca enjundia pero en cualquier caso voy a reseñarlas brevemente.

Pantalla orientable

El primer cambio significativo es el empleo de una pantalla orientable LCD de 3 pulgadas y 1040000 píxeles de resolución. Es decir, básicamente, la misma pantalla LCD que en la EOS 60D convirtiéndose en la tercera dentro de las DSLR de Canon en presentar dicha resolución. Esta es una buena noticia para los operadores que tengan que lidiar con presupuestos muy limitados y no se puedan permitir un visor electrónico, aunque evidentemente no solventa los problemas de reflejos, falta de asistente de enfoque, exposiciones incorrectas y visibilidad del ruido termal.

El sensor APS-C de la EOS 600D

El sensor de la EOS 600D repite los 18 megapixeles de la EOS 550D y su gama de sensibilidades (de 100 a 6400 ISO, ampliable a 12800 ISO). Otras funciones también se repiten, como la velocidad en ráfaga (3,7 fps). Las capacidades de grabación en vídeo son idénticas. Mismo codec, mismas velocidades. Hasta aquí la EOS 600D parece una 550D con pantalla orientable y poco más.

La mayor parte de las novedades radican en las “opciones creativas” de la cámara, que ya hicieron su aparición hace unos años con el modo CA (Creative Auto) y que ahora se expanden sobremanera. Con ellas, Canon pretende reducir definitivamente distancias entre las funciones de sus cámaras compactas y las de sus DSLR de iniciación, llenas de multitud de mensajes de asistencia que parecen destinados a que nunca aprendas lo que es una abertura de diafragma o una velocidad de obturación, sino simplemente a que sepas que mover tal o cual dial a la derecha te dará más o menos luz, una imagen más nítida o más borrosa etc…

No nos engañemos. Ni todo el mundo quiere ni necesita saber los fundamentos básicos de la fotografía para disfrutar de una DSLR. Pero la cantidad de menús y funciones automatizadas de las DSLR de iniciación requieren que el usuario le dedique al manual de instrucciones más tiempo del que llevaría aprender dichos fundamentos. De modo que a veces estas loables intenciones terminan rozando el ridículo.

Modo de Escena Inteligente Automática

La primera de todas las nuevas funciones de la 600D es el modo de escena inteligente automática, en el cual la cámara determinará de forma bastante precisa los ajustes de foco, luminosidad, flash y temperatura de color según el tipo de escena a fotografiar.

Guía de funciones, en este caso mostrando la prioridad de abertura.

Más esclarecedora es la “Guía de funciones” que nos indicará en cada ajuste del dial de modos cuál es el significado de la opción escogida. Esto en el supuesto de que queremos dar un paso más allá del modo de Escena Inteligente. Para el usuario con el suficiente interés puede que sea una forma de que le pique el gusanillo de la fotografía y  le lleve a preguntarse en qué se basan las nociones más elementales de este arte.

Modo "Basic +"

El modo “Basic +” (léase “basic plus”) juega con los ajustes de la luminosidad y la temperatura de color para conseguir diferentes aspectos a partir de la misma imagen. De nuevo otra característica habitual desde hace mucho en las cámaras compactas que entra ahora en las gamas bajas de DSLR de Canon.

Otros efectos creativos incluyen la posibilidad de que nuestra flamante DSLR esté a la última cambiando el aspecto de las estupendas fotos que estas cámaras nos permiten hacer para que aparenten estar hechas con una cutre Lomo de mierda (efecto “cámara de juguete”, o el daño que ciertas modas absurdas hacen a veces) o realizadas con un objetivo “ojo de pez” (sin duda una función que garantizará unas risas al usuario… hasta que se canse, claro).

Efecto "Cámara de juguete", una forma demasiado benevolente de imitar la imagen que nos daría una Lomo. Para gustos, hay horrores.

Efecto "Ojo de pez" bajo

Efecto "Ojo de pez" estándar

Efecto "Ojo de pez" fuerte

En lo que respecta al vídeo, aparte de la aplicación de estas opciones creativas, las novedades se reducen a dos. La primera es el modo “Vídeo Snapshot”, que nos permite grabar planos de corta duración (a elegir entre 2, 4 y 8 segundos) con los que la cámara elaborará su propio montaje rápido con la música que queramos añadir. Es decir, una edición automática para aquellas personas que no quieran pasar tiempo delante de un ordenador aprendiendo a montar o a emplear el lenguaje cinematográfico. De este modo muchos más usuarios podrán grabar vídeo de vídeo sin complicarse la vida, así como enseñar los resultados a sus amigos sin que estos soporten torturas de horas de duración. Es indiscutible el pragmatismo de esta función (casi tanto como la imposibilidad de obtener ningún vídeo realmente bueno a partir de ella).

Vídeo snapshot

La otra novedad en vídeo es la posibilidad de emplear un zoom digital. Una vez más facilitará la vida al usuario que no tiene que estar intentando que el zoom de una óptica fotográfica sea fluido y uniforme. Lo más importante de esta función es el hecho de que no reduce la resolución de 1920×1080 al emplearse, de modo que promete ser algo que se añadirá más tarde o más temprano a toda la gama.

Transmisor integrado de Speedlite

La EOS 600D incorpora también un transmisor integrado de Speedlite que, al igual que ocurre en las EOS 7D y 60D, consiste en el control de flashes a distancia por medio de infrarrojos.

En cuanto al manejo, lo primero que se nota al tocar esta cámara es que el material empleado en la carcasa está ligeramente mejor moldeado que el de la 550D. Da mejores sensaciones al tacto y la empuñadura se agarra con más firmeza y seguridad.

¿Justifica el cambio de la carcasa, la pantalla orientable y lo que solo puedo calificar como una “mera actualización de firmware”,  el nacimiento de un nuevo modelo de cámara?

Habrá quien considere prematura su aparición. Eso es opinable. Esta no deja de ser una excelente cámara DSLR de iniciación y sigue estando por delante de su competencia más directa en más de un sentido, pero ateniéndonos a los datos hay un hecho irrefutable: La 600D supone el lanzamiento menos innovador en toda la historia de EOS (que surgió allá por 1987).

La benjamina de la gama EOS, la nueva EOS 1100D, si supone algún que otro cambio relevante con respecto a su predecesora.

El sensor APS-C de la EOS 1100D

Su nuevo sensor de 12 megapíxeles permite trabajar con una gama de sensibilidades de 100 a 6400 ISO. Con esta cámara se abandona definitivamente el procesado de color a 12 bits, con lo que toda la gama EOS trabaja a 14 bits (sea cual sea la velocidad de ráfaga, algo que no todos los fabricantes pueden decir). Los puntos de enfoque han pasado de 7 a 9 y la pantalla de 2,5 a 2,7 megapixeles.

Por descontado, la mayor novedad es la incorporación de vídeo HD. No hay que esperar, sin embargo, grandes alardes en un modelo de entrada de gama. La resolución es de 720p. Sólo permite dos velocidades y la exposición es automática (permite compensar y poco más). La baja resolución del LCD (230.000 pixeles) tampoco facilita en absoluto el enfoque manual.

EOS 1100D con el nuevo EF 18-55mm

Además de estas dos cámaras, Canon ha presentado un nuevo objetivo EF 18-55mm y dos flashes. La actualización del Speedlite 270 EX y un nuevo modelo (el Speedlite 320 EX) con número guía de 32 y una pequeña antorcha de vídeo incorporada.

60 millones de objetivos EF

Por último, Canon ha anunciado que las ventas de sus objetivos EF han superado ya los 60 millones de unidades (hace tan solo 11 meses que superaron los 50 millones). Se ve que la crisis no afecta a según qué cosas. Para celebrarlo ha desvelado dos nuevos objetivos telefoto: el EF 500mm F/4L IS II USM y el EF 600mm F/4L IS II USM (y una ristra de cámaras compactas).

A partir de hoy hay dos opciones más para crear contenidos audiovisuales. No suponen ningún cambio importante, sino más bien una continuidad absoluta en la línea DSLR de Canon. Como de costumbre, lo importante sigue siendo lo que se cuenta y no con qué, pero nunca viene de más tener un abanico de herramientas amplio a mano.

Tutoriales de vídeo “Tutto Grau” o cómo irse por los Cerros de Úbeda para terminar llegando a alguna parte.

Tutto Grau

Como muchos de los visitantes más asiduos de este blog sabéis, mi vida en los últimos años ha sido parecida a la de Marco Polo pero sin especias ni lujos. Uno va dando tumbos y de paso conociendo a gente cojonuda con la que compartir experiencias y conocimientos.

 

Enganchado a los Pan-Aura de Dedolight

Aunque impartir cursos presenciales es extremadamente gratificante, me doy cuenta de que hay mucha gente a la que es imposible llegar en vivo y en directo por ahora (y los mensajes que me enviáis corroboran este punto). Aún estoy muy lejos de conseguir el don de la ubicuidad y hay obstáculos insalvables. Los aviones (ese maravilloso invento de la Humanidad que siempre me ha fascinado) van desgraciadamente acompañados de alguna de las peores ocurrencias de nuestra Historia (los pu… aeropuertos y las jod… aerolíneas, por citar dos maléficos ejemplos). Los trenes (no hay medio de transporte más cinematográfico) también van como la seda… una vez que estás dentro, pero antes debes enfrentarte al videojuego más cabrón que existe y a sus infinitos niveles burrocráticos (sí, me refiero al sitio web de Renfe). Me he suscrito a la revista Nature y al Muy Interesante, pero en ninguna publicación científica dan dos duros por el teletransporte de momento. De modo que la única manera de llegar a más gente es de forma virtual.

Por otra parte, la mayoría de las dudas que llegan a mi correo tienen que ver con el uso de todos esos artilugios de tortura comúnmente llamados accesorios, sobre los cuales no me extiendo demasiado en mis cursos porque el tiempo es limitado para tales menesteres.

 

Alfons, ejerciendo de productor, que es lo suyo.

Y en mitad de tanta frustración, hete aquí que Alfons Grau, el insólito amante de los juegos de palabras fácilonas que se dedica a distribuir la mayor cantidad de esos artilugios infernales posible (cuando Twitter le deja tiempo, claro), me propuso -hace un tiempo- grabar unos tutoriales de vídeo para soslayar los citados obstáculos.

Lo normal es que le hubiera agradecido el gesto y me hubiera puesto manos a la obra. Pero entonces, me paré a observar la ingente cantidad de vídeos educativos que circulan por la red. Miles, millones de ellos. ¿Qué podíamos aportar nuevo, si ya estaba todo hecho?

 

¡Esa resolucioooón!

Los mejores resultan demasiado técnicos para muchas de las personas que tienen interés en crear contenidos innovadores. Hay una especie de fiebre, erudita y necesaria pero también excesiva, por los test de latitud. Horas y horas de cartas de color y mediciones infinitesimales para decirnos que una Arri Alexa tiene un huevo más de posibilidades que una Canon EOS 7D (hecho que es tan obvio que no requiere tanto esfuerzo investigador) o que la Barbie Video Girl no tiene la misma profundidad de campo que otra 7D (ese test al menos resultó divertido).

 

Un clásico.

En el extremo contrario cien millones de “reviews” voluntariosos y enormemente parciales sobre las mismas cuatro o cinco cámaras dan unos resultados esotéricos y totalmente diferentes dependiendo de si el autor del vídeo ha desayunado huevos con chorizo o es un vegano entregado.  Un batiburrillo de dogmas sempiternos basados a veces en intuiciones puras y duras, a veces en experiencias más o menos limitadas y el algunos casos en un extraño fanatismo practicado por tipos que se tatúan el nombre de alguna marca (¡y sin cobrar siquiera!) como nuevos profetas dispuestos a abrir el Mar Rojo de par en par con un objetivo de plástico pegado a su báculo.

Así las cosas, las dudas me invadieron con nocturnidad y alevosía. Mi mayor dogma es que la mejor respuesta en la vida a cualquier cosa es “depende” así que lo de ir de master del universo y gurú de lo-que-sea no me pega mucho. Cada persona en cada situación necesitará cosas diferentes y nunca ha habido remedios mágicos para nada ni soluciones válidas para todo.

Entonces me aferré a una de las pocas cosas de las que estoy seguro. Una lección enseñada con humor es una lección aprendida. Valdría la pena hacer tutoriales si se dirigían a todo el mundo (es decir, que fueran muy básicos y no dejaran de lado a nadie), si se usaba un lenguaje lo más coloquial posible y sobre todo si de paso podías hacer reír al que los viera.

 

Jordi y yo, de rodaje y madrugón en La Coruña.

Este fue el momento en que Alfons empezó a temerme y yo le convencí de que arrojara su dignidad y su escaso sentido del ridículo por la ventana. Y aunque cada vez que lee un nuevo guión le vuelven sudores fríos, el tipo manifiesta una sangre fría encomiable.

 

A Dedo no le hace "sombra" nadie. Ni el mismísimo Hitchcock.

Por suerte, algunos de los mejores profesionales de este mundillo (Pol Turrents, Pablo Díez, Eva Costa, Toni Tugues, Raquel Martín, Jordi Quesada, Toni “Nen”, Magda Redondo o Dedo Weigert, entre otros) se han prestado a colaborar para que en medio de todas las gilipolleces que suelto hubiese voces de verdad autorizadas que pudieran otorgarle cierto rigor a este absurdo engendro que hemos parido escribiendo guiones incongruentes en habitaciones de hotel a las tres de la mañana (cuando todo parece taaan gracioso).

 

Rodando disparates en la central de Dedo Weigert Film

El resultado de tantos desvelos y alardes de inconsciencia se irá desvelando poco a poco en la cuentas de Facebook y Twitter de Tutto Grau, así como en el blog de Grau Luminotecnia y en sus cuentas de YouTube y Vimeo.

 

Con localizaciones así, todo queda bien.

Espero que todo esto os sirva de algo, aunque sólo sea para pasar unos minutos riéndose con, o de, nuestras idas de olla (que, os anticipo, van siendo MUCHO mayores según avanzan los capítulos). Para los que sintáis insana curiosidad diré que nuestro próximo rodaje será en Valencia.

Y como mera muestra de lo que os espera, aquí podéis ver un pequeño teaser  (con un espléndido Pol Turrents) que apenas permite atisbar cómo son los capítulos íntegros:

 

Bajo estas líneas, el Teaser dichoso

 

Tutorial de uso básico: Cineroid EVF-4L

 

Poco a poco van llegando a España las primeras unidades de producción de los esperados EVF para cámaras DLSR. En este tutorial vamos a hablar con un poco de detalle sobre el primero de ellos, fabricado por la marca surcoreana Cineroid.

Maleta Cineroid EVF-4L

Dentro de la pequeña maleta en la que viene el EVF encontramos -además- un pequeño manual de uso, un cable miniHDMI-miniHDMI (afortunadamente es la versión de 90º en ambos extremos y no la que se puede ver en la siguiente imagen) , la batería y su cargador correspondiente y un adaptador para zapata.

 

Contenidos de la maleta

El Cineroid EVF-4L puede emplear baterías de tres tipos de capacidades diferentes (pequeña, mediana o grande). Incluso, en conjunción con el consiguiente adaptador, puede usar baterías LP-E6 de Canon (todos estos accesorios aún no están disponibles). Eso sí, la batería de pequeña capacidad incluida -tipo Sony NP-F550 7.4V- es la única que permite usar la tapa externa. Su consumo de 500mA nos permite trabajar -según el fabricante- durante 4 horas (con esta batería de 2200mA). Independientemente de las variaciones debidas al uso y a la temperatura externa, la carga es más que suficiente para sobrepasar la duración de las baterías de una DSLR grabando vídeo.

 

Partes de un Cineroid EVF-4L

El EVF propiamente dicho viene acompañado de su correspondiente lupa (desmontable) con ajuste de dioptrías incorporado. A la izquierda incluye cuatro botones: El primero para activar/desactivar el Peaking, el último para activar/desactivar el Zebra y dos centrales (F1 y F2) personalizables para aplicar las funciones más empleadas. A la derecha incluye tres botones más para navegar por el menú, además del interruptor de encendido.

 

Partes

La conectividad es la necesaria en estos casos. Una entrada de vídeo compuesto en el frontal y dos conexiones miniHDMI (una de entrada y otra de salida) en el lateral derecho que nos permiten recibir la señal de la cámara y enviarla a su vez a un monitor externo (función muy útil, teniendo en cuenta las limitaciones del LCD de este tipo de cámaras). También cuenta con un altavoz y una salida de audio para auriculares.

 

Menú del Cineroid EVF-4L (imagen de modelo de preproducción, no se corresponde del todo con el actual, que es el que se explica a continuación)

Menú:

Dentro del menú podemos encontrar las siguientes funciones:

Exit: Nos permite salir del menú.

 

Selección de entrada de señal.

Input Select: Permite seleccionar las entradas de HDMI o Compuesto.

 

 

Ajustes de color divididos por canales.

Color Adjust: Permite seleccionar los niveles de color de los tres canales RGB por separado escogiendo valores entre 0 y 50. Una pequeña ventana de previsualización aparecerá en el cuadrante inferior derecho del monitor mientras realizamos el ajuste.

 

 

Ajustes de brillo nitidez y contraste

Screen Adjust: Permite  seleccionar los niveles de brillo, contraste y nitidez del LCD escogiendo valores entre 1 y 50. De nuevo, podemos previsualizar los ajustes en la ventana que aparecerá en el cuadrante inferior derecho.

 

 

Ajustes de volumen

Volume: Permite ajustar el volumen del altavoz y de los auriculares de forma independiente (valores de 1 a 25) así como silenciarlos.

 

 

Ajustes de 'peaking'

Peaking: Quizá sea la función que más echábamos de menos en las DSLR. Acentúa los bordes a distintas frecuencias para facilitar el enfoque manual. Tiene dos modos (R y S). El modo ‘R’ acentúa los bordes en rojo. El modo ‘S’ acentúa la nitidez (bordes típicamente blancos). En ambos modos podemos modificar la frecuencia de 1 a 5. Sólo podemos utilizar el peaking con la entrada HDMI (no es posible con la de compuesto).

 

 

Controles de Saturación/Zebra.

SaturationZebra.

SaturationZebra: Otra función que se me antoja imprescindible teniendo en cuenta las limitaciones de rango dinámico de las DSLR. Una vez ajustada se puede activar o desactivar rápidamente pulsando el cuarto botón del lateral izquierdo del EVF (con las siglas SA). Las zonas subexpuestas aparecerán en líneas diagonales blancas, y las sobreexpuestas en líneas diagonales negras. La exposición correcta se indica mediante líneas diagonales en sentido contrario a las anteriores.

 

Underscan

Underscan: Permite ver todas la esquinas de la imagen (reduciendo por consiguiente el tamaño de la imagen) Personalmente no lo recomiendo si se conecta a una DSLR de Canon dadas las siguientes limitaciones:

Debido a que estas cámaras se diseñaron originalmente para hacer fotos (formato 3:2) y vídeo (formato 16:9), el LCD siempre nos muestra la imagen captada por la totalidad del sensor (3:2) y no únicamente una imagen de 16:9 cuando hacemos vídeo. Parte de la imagen aparece recortada con dos bandas translúcidas. Además debajo de esas bandas también se incluye un espacio en negro para mostrar la información de exposición. En la EOS 550D (que tiene en el momento de escribir estas líneas y probablemente durante muy poco tiempo más, la mayor resolución de toda la gama EOS) esa información se ha incluido dentro de la barra translúcida inferior (ver imagen) con lo cual se aprovecha más el LCD. Como consecuencia la resolución útil (con imagen de vídeo) en los LCD de la 5D MK II, 7D , 60D y 1D MK IV es de 640×480 y en el LCD de la 550D  es de 720×480.

 

Visualización en el LCD de una 5D MK II (izq.) y en el de una 550D (dcha.)

En todas las cámaras EOS la salida de la señal (antes de la grabación) a monitor es a 1080i y curiosamente esa señal tiene una relación de aspecto nativa de 16:9. Para poder enmarcar toda la imagen del sensor (relación 3:2) en esta salida en 16:9 Canon ha incluido dos barras negras verticales a izquierda y derecha de la imagen (denominados ‘pillarbox’).

 

 

Imagen extraída de una DSLR EOS visualizada en un monitor 16:9.

Es decir que si de la resolución original en 1080i (1920×1080) descontamos la relación de aspecto del sensor 3:2 veremos que se pierden 150 píxeles a cada lado de la imagen (para las mentadas franjas verticales) con lo que nos queda en realidad una resolución de 1620×1080. Es decir, que un 15,6% del área total no se utiliza.

Esta sería el área desaprovechada en un monitor cuya resolución fuera de 1920×1080 y cuya relación de aspecto fuera exactamente 16:9.

En monitores con resoluciones de 1920×1200 o de 1280×800 (ambos con una relación de aspecto 16:10) el área desaprovechada sería de un 24,1%

 

Imagen extraída de una DSLR EOS visualizada en un monitor 16:10.

 

En monitores con resoluciones de 1024×768 ( con una relación de aspecto 4:3) el área desaprovechada sería de un 36,7%

 

Imagen extraída de una DSLR EOS visualizada en un monitor 4:3.

 

En el caso que nos ocupa, todos los EVF para DSLRs que hay en el mercado por ahora (sin excepción) tienen una resolución de 800×480. Su relación de aspecto es por tanto de 15:9. Esto implica que, independientemente del modelo de EOS que conectemos a estos EVFs, la resolución total durante la monitorización será de 675×450 y el área inactiva equivaldrá a un 20,1%.

 

Imagen extraída de una DSLR EOS visualizada en un EVF (15:9).

 

Es decir, que en el caso de las EOS 550D, su LCD muestra una imagen de superior resolución a la de cualquier EVF:

 

Resolución real de un EVF para DSLRs frente a la del LCD de la EOS 550D.

En el caso de las EOS 5D MKII, 7D, 60D y 1D MK IV la resolución de cualquier EVF para DSLRs es superior a la de los LCD de cámara, aunque por muy pocas líneas:

 

Resolución real de un EVF para DSLRs frente a la del LCD de las EOS 5D MK II/7D/1D MK IV.

Por si esto fuera poco, en las EOS con un solo procesador (550D, 60D y 5D MK II) la resolución de salida en el momento de grabar se reduce de 1080i a 480p y la imagen queda estirada en la mayoría de los monitores. En el Cineroid EVF-4L la imagen no se estira pero se reduce ligeramente.

Por todos estos motivos es más que evidente que la función de Underscan no es necesaria (ni conveniente) con estas DSLR.

 

 

Guías de 4:3.

4:3 Guide Bar: Incluye guías en la imagen para componer en 4:3.

 

 

Pixel to Pixel.

Pixel to Pixel (desconectado).

Pixel to Pixel (conectado).

Pixel to Pixel: Permite realizar un zoom electrónico sobre la imagen. Junto con el peaking es la función que más ayuda al enfoque manual.

 

 

Monochrome.

Monochrome

Monochrome: Convierte la imagen a blanco y negro. Cualquier operador de vídeo sabe que esta función también es fundamental por dos motivos:

1. Los conos fotosensibles de la retina humana se saturan tras la visión prolongada en un visor y provocan que percibamos los colores más despigmentados.

2. La función de peaking puede confundirse con un fondo del mismo color.

3. Resulta más fácil controlar los valores de exposición en blanco y negro.

 

 

Screen Flip

Screen Flip: Permite virar la imagen en horizontal y/o en vertical.

 

 

Status Display

Status Display: Permite escoger que funciones se mostrarán en el LCD y también de qué color se mostrarán (blanco, amarillo o verde).

 

 

Custom Setup

 

El Cineroid EVF-4L es una solución potente y asequible que nos permite mejorar mucho la estabilidad a la hora de grabar cámara en mano. Tanto los ajustes de color como las funciones combinadas de peaking+pixel to pixel resultan ideales para su uso con las DSLR (el enfoque manual ya no supone un problema). Facilta enormemente la vida del pobre operador de este tipo de cámaras.

Un ejemplo de brazo articulado.

Pinza.


Si hubiera que ponerle una pega sería al adaptador de zapata, que no es ninguna maravilla. La idea de colocar directamente el EVF sobre la zapata del flash es muy poco práctica. Es necesario contar con un brazo y una pinza para poder ajustar el EVF en un buen estativo. De todos modos el mismo fabricante ofrece accesorios en ese sentido, aunque aún no han llegado a España.

Loop

 

Aunque en un principio, este EVF se presentó con una versión muy beta y un precio bajísimo, esta versión definitiva no tiene nada que ver con la beta que vimos en su día. Su precio ya no es rompedor pero sigue siendo muy muy ajustado (599€ +IVA ).

En definitiva, una opción muy valiosa para aquellos que quieran ir un poco más allá y complicarse menos la vida a la hora de grabar vídeo DSLR.